Наверное, у многих из нас есть мечта — накопить денег для покупки пусть хоть небольшого тропического островка, бросить все и уехать туда жить. Чтобы обязательно был там теплый океан, качались над головой пальмы, и чтобы на пустынном пляже больше никаких следов. Между прочим, мечту эту вполне можно осуществить, даже не будучи шейхом и не имея миллиардов на счету. Пусть всего на несколько дней (недель, месяцев или лет — вот это уже зависит от финансовых обстоятельств.) Хозяин острова Bird Island и одновременно единственного отеля Bird Island Lodge как раз и предоставляет туристам такую возможность — природа, океан, джунгли — все в вашем полном распоряжении. Могут быть, правда, еще 23 человека — максимум, что вмещает отель. Но вы их увидите и услышите только за завтраком, обедом и ужином: в связи с тем, что больше поесть здесь просто негде, отель предлагает полный пансион. Меню меняется каждый, и входят в него такие колоритные блюда, как гратини из морепродуктов или из сердцевины пальм.

Хотя туристический сезон на Сейшелах лишь условно делится на высокий и низкий, всем желающим устроится на работу в этой сфере невозможно. Крупные отели, у которых железное правило «не меньше четырех сотрудников на каждого гостя» предпочитают набирать работников из-за рубежа. А вот хозяин отеля Bird Island Lodge, решил, что и местные жители вполне даже справятся, тем более, что с ними не нужно заморачиваться и получать обязательную для иностранца рабочую визу. Кстати, оказалось, что и одного работника на туриста вполне достаточно. Причем весь персонал - жители Mahe, хотя обычно большие отели предпочитают набирать персонал из Индии.

Гиды любят рассказывать, что первые европейцы, достигшие сейшельских островов мгновенно нарекли их райскими кущами и с великой печалью в сердце покидали эти прекрасные места. Последнее, скорее всего правда, ведь предстоящая многомесячная качка и теснота не повод для радости.
Не стал исключением и самый северный остров архипелага, который сегодня называется Bird Island. Сегодня попасть сюда можно на самолете - двухмоторном «кукурузнике», который вмещает шестнадцать человек. Совершает он один вылет в сутки, поэтому опоздавшим гостям придется ждать еще целый день. Ну или арендовать яхту и попытаться добраться до острова самостоятельно, благо расстояние не очень большое - около шестидесяти морских миль.
Но путь по воздуху предпочтительнее - хотя бы потому, что остров находится среди коралловых рифов, которые с километровой высоты выглядят как поверхность какой-нибудь очень далекой планеты.

...Через полчаса после вылета мы уже зашли на посадку. Взлетно-посадочная полоса в несколько сотен метров длиной позволяет вырулить почти прямо к дверям ресепшн, где вновь прибывшим туристам сразу же рассказывают об особенностях отеля.
Во-первых, ключей здесь не выдают. Просто потому, что их нет. Двери в каждое из двадцати четырех шале не закрываются. Считается, что даже если на остров и проникнет похититель чужих ценностей, то сбежать с ними не сможет в любом случае. Данные же паспортов туристов уже проверили дважды еще в аэропорту Mahe – сначала перед security проверкой, потом еще раз на всякий случай уже перед посадкой. Впрочем, в каждом шале все-таки есть сейф в одном из шкафов.
А во- вторых, Bird Island не просто так получил свое название. Количество летающих, бегающих и скачущих боком птиц здесь настолько велико, что перед тем, как отпустить отдыхающих заселяться, проводится инструктаж.

Опасностей здесь нет. Робин, смотритель острова, профессор, читающий лекции в Оксфорде, и просто человек, посвятивший орнитологии целых тридцать семь лет, сразу предупреждает, что никаких извивающихся тварей здесь не водится. Ровно как и крупных или кровожадных насекомых. За несколько десятилетий их всех съели.

Дело в другом: птицы, обитающие здесь, никогда не имели природных врагов, поэтому не рассматривают человека как угрозу. Здесь можно взять из гнезда птенца, погладить его и положить назад: родня примет его обратно. Смотритель, желая показать нам особо милых, поднял греющего его родителя, подождал, пока все желающие не сделают несколько снимков, положил птицу на место и продолжил экскурсию.
К взрослым же птицам туристы подходят на расстояние не особо вытянутой руки.
Помимо всяких местных видов, порой весьма экзотических — есть, например, такие, которые пьют морскую воду, а потом в организме она перерабатывается в пресную - сюда прилетают зимовать птицы из Сибири, с Аляски и других холодных стран.

… Прибыв, наконец, в номер-шале, первым делом мы испытали шок городских жителей, столкнувшихся с явным нарушением основ мироздания - в здании слишком много отверстий.
Конечно, каждый из восьми ставней можно при желании закрыть, что мы немедленно и сделали. Только вот стекол в оконных рамах все равно нет, а между створками ставней можно просунуть некрупный апельсин.
Крыша является скорее надстройкой над комнатой и оставляет как минимум пять квадратных метров для проникновения внутрь. Практика показала, что птицы не особо жалуют пусть условно, но все же закрытые пространства, поэтому в комнату особо не залетали.
Зато любопытства ящериц ставни не останавливали. Часть из них периодически отклеивалась от стен и потолка, с тихим стуком падая на пол.
Поэтому, чтобы не тревожить сон туристов, кровать решено было скрыть под солидным балдахином из противомоскитный сетки.

Естественно, в шале нет ни телевизора, ни мини-бара, ни телефона. Сигнал на сотовом здесь тоже не ловится. Впрочем, на ресепшн есть специальная будка — emergency. Ну и каким-то образом персоналу удается все-таки связаться с «большой землей».
Питьевая вода — та, что подается в ресторане и наливается в термоса — дождевая. Собирают ее в специальные канистры в декабре - январе во время сезона ливней.
Та, что используется в душе — грунтовая. Поэтому, когда осадков нет слишком долго, она становится чуть солоноватой. Кстати, горячей воды до прошлого года в отеле не было вообще, поэтому туристы пользовались той, что нагревалась на солнце.

Электричества на острове тоже нет. Конечно, на всякий случай есть генератор. Но большая часть энергии собирается при помощи солнечных батарей, которых на освещение шале и вентилятор обычно хватает.
При свете дня фонарик, лежащий рядом с термосом, выглядит излишним. Зато после шести, когда солнце с типичной экваториальной поспешностью исчезает за горизонтом, выясняется, что дойти до ресторана на ужин вдоль ряда шале можно без проблем - света с веранд вполне хватает. А вот погулять по пляжу или джунглям уже сложнее, так как без фонаря можно полагаться только на свет луны.

Причем смотреть под ноги желательно внимательно. Помимо птиц, здесь есть еще одна достопримечательность - черепахи. Гигантские, разумеется. Большую часть дня они спят, становясь похожими на огромные валуны. Но ближе к вечеру просыпаются поужинать, а когда и где засыпают опять, мы так выяснить и не успели.
Впрочем, агрессию черепахи не проявляют. Последовав примеру других животных, живущих рядом с большим количеством туристов, они привыкли и особого внимания на людей не обращают. Если, конечно, только кто-нибудь вдруг случайно не сядет им на спину или не вздумает покормить чем-нибудь вкусным прямо с рук. В первом случае, панцирь может треснуть — он не такой крепкий, как кажется, легкие черепахи сожмутся и она задохнется. Во втором — вместе с предложенным фруктом с большой вероятностью могут быть заглочены и пальцы. А учитывая, что до ближайшего врача лететь на самолете, который прибудет только завтра, лучше все-таки соблюдать осторожность и обходить черепах стороной.
Кстати, самая известная черепаха - Эсмеральда - попала (точнее, попал — так как, несмотря на женское имя, это он) на остров весьма таинственным образом. Легенда гласит, что ее случайно подобрал сборщик кокосов, перепутав с орехом. А потом, когда «орех», как показалось сборщику откатился, он попытался придвинуть его с помощью мачете. Отсюда и шрам на панцире.

… Открыть отель на Bird Island решили сравнительно недавно. Еще в середине двадцатого века остров выделялся всего двумя достижениями - необычайно плотными зарослями кокосовых пальм и морскими коровами. Дюгоны, как их здесь называют, облюбовали местные пляжи и забавляли моряков, занимающихся погрузкой древесины.
В какой -то момент, когда древесина и кокосы перестали приносить достаточную прибыль, остров выставили на продажу. Цена была совсем незначительной. И, учитывая, что до постройки аэропорта на Mahe оставалось еще более пяти лет, то о туристах говорить было нечего.
Но, то ли у нового владельца было хорошо развито чутье, то ли были контакты в правительстве, факт остается фактом - после появления возможности добраться до острова на самолете, количество отдыхающих резко пошло в гору. Нынешний хозяин считает, что их привлекла возможность пожить настолько близко к природе, насколько это возможно.
Ну и, конечно, окружающая красота. Океан здесь по цвету напоминает коктейль Daikiri Blue, а вода настолько нежная, что выходить на сушу совсем не хочется. Из морских же обитателей мы видели лишь пару раз жизнерадостного ската, который подплывал к берегу после обеда и периодически совершал несколько прыжков на поверхность. Видимо, от переизбытка чувств.


Ирина Табакова