Первый президент ОАЭ, шейх Зайд, бывший младшим сыном султана, долго путешествовал по Аравийскому полуострову, работал с западными геологами, встречался с британскими инвесторами и еще за несколько лет до того, как было официально объявлено об огромных запасах легко добываемой нефти, пообещал превратить свое государство в самое процветающее и богатое. И слово свое сдержал.

Но, так как в мусульманской культуре не принято ставить памятники, где герой задумчиво смотрит вдаль или обозревает потомков с бронзового коня, напоминанием миру о первом президенте Эмиратов стала мечеть шейха Зайда, или «белая мечеть».
Строительство храма, прозванного местными жителями Большой мечетью, началось в конце девяностых годов прошлого века и стало символом «объединения мира»: в строительстве использовался талант лучших мастеров из Италии, Германии, Марокко, Индии, Турции, Ирана, Китая и Греции. Было задействовано более трех тысяч рабочих и множество фирм, а стоимость проекта составила 545 миллионов долларов.

Построенный во многом благодаря средствам из фонда шейха, религиозный комплекс открылся в 2007 году, а всего триста дней спустя было принято решение пускать сюда не только мусульман, но и представителей любых других конфессий, и даже атеистов. Естественно, за исключением времени молитв. Вход — как и в большинство достопримечательностей Абу Даби — бесплатный.
Здесь есть ковер размером почти в шесть гектаров, который ткали несколько лет. Есть люстра, покрытая кристаллами, в пятнадцать метров высотой. А площадь с мраморным покрытием, вмещающая до сорока тысяч верующих, сделана так, что не нагревается на солнце.
Как уже говорилось, на экскурсию в мечеть пускают всех. Правда, обувь придется оставить при входе, а женщинам еще и облачиться в абайю с хиджабом. Выглядит это очень романтично, но уже через двадцать минут — даже в феврале — в этом наряде становится жарко. Мужчинам тоже стоит позаботиться, чтобы одежда прикрывала плечи и колени. Причем выяснилось, что длинные шорты вполне подходят.
Хотя при попытке зайти в них же в элитный отель, куда обычно селят первых лиц разных стран, нас развернули еще на въезде и заставили прямо в машине одевать джинсы.

Кроме того, в каждом крупном городе Эмиратов есть так называемые «деревни наследия». Идея состоит в том, чтобы показать туристам ( и местным тоже) прошлое страны. Причем совсем недавнее. Национальные костюмы, сцены из быта, хижины из обожженной глины с соломенными крышами и мельницы на воловьем ходу — все это было обычным для
Абу-Даби еще несколько десятилетий назад. И человек, приводящий сюда внука, сам прекрасно помнит, что провел детство именно в таких условиях. Так что для школьников экскурсии в подобные деревни носят не только познавательное значение. Предупреждение, что государство, построенное за одно поколение, может быть разрушено в течение того же срока, читается довольно явно.

Арабская ночь

Даже при всех достижениях современной цивилизации остановить наступление пустыни пока не удается. Можно его замедлить или отсрочить, да и то при должном уровне технологий и капиталовложений. Поэтому Абу-Даби все также окружен песками. Хорошего в этом, наверное, немного, но туристическая отрасль, тем не менее, использует соседство со столь негостеприимной территорией по максимуму - сафари по пескам предлагает множество компаний. Мы воспользовались услугами Nirvana Travel.

Выжить в полуденные часы среди песков - задача сложная даже для бедуинов, поэтому экскурсии стартуют после трех часов дня. За всеми желающими заезжают ленд роверы, плотно упаковывают группу и отправляются за город. Если повезет сесть рядом с водителем, то по пути он сделает краткий обзор мелькающих за окном машины достопримечательностей. Впрочем, уже через двадцать минут небоскребы и рекламные щиты пропадают, а до «дикой» территории предстоит ехать еще около тридцати минут, по пути наблюдая за фермами. Именно растениями власти эмирата решили отгородиться от моря песка.

Пустыня наступает внезапно. Караван из джипов уходит с шоссе на проселочную дорогу, катится по ухабам пару минут и резко сворачивает прямо на песок. Обычно здесь и делают первую остановку. Не столько для туристов, которые могут полюбоваться на верблюдов со связанными ногами, сколько для того, чтобы спустить шины и дождаться остальных участников экскурсии.
Ну а дальше начинается самое интересное - сафари через дюны. Длится оно не очень долго. Но уже через десять минут вы начинаете понимать, что все подобные сцены, которые вы когда-то видели в кино, абсолютно неправдоподобны. Например, агент 007, настигший злодея после погони через горы песка, вряд ли будет готов еще и вступить в перестрелку. Скорее всего, он просто вывалится мешком из машины и заползет в ближайшую тень.
Впрочем, даже тошнота и не особо приятные ощущения в ушах не смогут перечеркнуть ощущения полета. С одной горы песка на другую, резкий поворот... и то левые, то правые колеса машины зависают над «пропастью»...
Потом на очень высокой скорости джипы почти в прямом смысле взлетают на очень крутые дюны, причем под таким углом, что кажется, будто готовы через мгновенье перевернуться. Кто-то сравнивает сафари в пустыне с катанием американских горках. Не верьте — это гораздо более острые ощущения. Ведь вокруг только бесконечные горы песка, а впереди и сзади лишь еще по одной машине из «связки».

...И вот еще одна высокая дюна, очередной крутой поворот и машина выруливает к бедуинскому лагерю. Состоит он из нескольких декоративных башенок, нескольких столов с плотными подушками вместо стульев, «бара-ресторана» и двух больших открытых помещений под навесом. В одном сложены ковры, в другом сидит красавица в абайе, предлагающая туристам татуировку из хны. Кстати, хну местные женщины используют не только в качестве декоративной косметики для рук, но и как обеззараживающее средство.

Содержать лагерь посреди пустыни дело затратное - тем более, с электричеством, вполне современными удобствами, с водой, текущей из крана и кухней для приготовления барбекю - поэтому сюда свозят туристов сразу несколько компаний. Им — туристам — предлагается чуть-чуть покататься на верблюдах, одетых в нарядные попоны, или сноуборде — с ближайшей горы, или в ожидании представления выпить арабский чай или кофе. Все это — также, как и барбекю и курение кальяна — входит в стоимость экскурсии. За дополнительную же плату можно сфотографироваться с соколом и купить спиртное в баре. Последнее чрезвычайно дорого. Поэтому единственными, кто решился на покупку полбутылки коньяка (больше просто не было) стали китайские туристы.

...Как только солнце опустилось за горизонт, откуда-то из песков появился ветер. Не то, чтобы пронизывающий, но довольно прохладный. На этот случай в лагере предусмотрены пледы — опять же, для туристов.
Но не для красавицы, которая вышла на «подиум» под громкую музыку, скинула золотистое покрывало, и начала зажигательный арабский танец. Впечатления от него не менее сильные, чем от сафари. Представьте — ночь, пустыня, полная темнота и огромные южные звезды. А посреди всего этого танцует девушка с телом богини. Судя по ее фигуре, от ежедневного исполнения танца живота эффект гораздо больший, чем от посещения спортзалов, массажей и прочих процедур.


Чужой монастырь

Арабские эмираты, как известно, страна мусульманская - со всеми вытекающими из этого правилами и обычаями. Вот только некоторые:

- В заявлении на визу ОАЭ вообще нет пункта «цель поездки», но зато обязательной для заполнения является графа «религия». На выбор предлагается: христианство, мусульманство, иудаизм, буддизм и «другие». Причем если вы нажмете эти самые «другие», то сразу появится графа «какие именно». И, пока вы не напишите, заявление дальше заполнять нельзя. Так что даже человеку неверующему приходится выбирать один из предложенных вариантов.

- Перед взлетом в самолете Etihad сначала читается молитва Аллаху о благополучном полете, и только потом — правила безопасности.

- Властью страны все довольны. По крайней мере, официально. Портреты президента, местного халифа и легендарного шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна присутствуют не только в каждом офисе, магазине, гостинице или парке, но и радуют своим видом с растяжек, рекламных билбордов и просто закрывают собой небольшие части небоскребов. Хотя нынешний президент и местный халиф также являются непогрешимыми и всецело поддерживаемыми.

По уверениям нашего гида, работник СМИ — профессия уважаемая. Но при этом здесь абсолютно невозможны политические, экономические и прочие комментарии или рассуждения. Журналист должен сообщать только то, что происходило на самом деле, ничего «додумывая».
Также абсолютно невозможна и критика действий правительства.
- А если оно, правительство, не право? — поинтересовались мы у гида.
- Да что же вы такое говорите? - ответил он. - Как такое вообще может быть?

- Президента избирают эмиры, их семь по числу эмиратов. Нефть есть в четырех и принадлежит эмирату, все остальные ископаемые и газ идут в общий бюджет ОАЭ.

- Несмотря на то, что делящийся на всех граждан доход от добычи нефти позволяет беззаботно проводить жизнь в путешествиях и хобби, некоторые граждане предпочитают все же занимать будни рутиной. К примеру, устраиваясь в правительственные организации или занимая места в советах директоров. Минимальная зарплата в таком случае составляет около десяти тысяч долларов.

- Главнокомандующий одновременно возглавляет общество поэтов и министерство туризма.

- Концепция Харам (то, что запрещено) до сих пор имеет огромную силу. С другой стороны, хотя воровство и попадает в категорию абсолютно запрещенных действий, одноруких людей мы на улице так и не встретили. Хотя у торгового центра, в самом центре города туристам открыто, с рук пытаются продать шестой айфон или последний самсунг. (Впрочем, вполне вероятно, что это все не ворованное, а просто «сделано в Китае».)

- Смертная казнь применяется для совершивших особо тяжкие преступления. Например, преднамеренное убийство, изнасилование, распространение наркотиков или радиоактивных материалов. Причем осуществляется она через расстрел. Считается, что повешение не дает душе покинуть тело и, следовательно, вознестись в рай. Именно из-за этого мусульмане и были возмущены способом казни Саддама Хусейна, сочтя его унижением.

Ирина Табакова