Следующим пунктом нашей поездки - сразу после острова викинго в- стал маяк Bengtskar. (www.bengtskar.fi) 40-минутный путь на яхте к этой в прямом смысле выдающейся- как самый высокий маяк в Северной Европе- достопримечательности архипелага показал, что гордых сынов морей среди нас не затесалось. Если, лавируя среди островов архипелага, мы еще наслаждались солнцем, морем, попутным ветром и прочими радостями такого путешествия, то через десять минут качки среди волн в открытом море все члены нашей группы переместились в каюту и мечтали только об одном: ступить, наконец, на твердую землю. - Своя яхта, это, конечно, здорово, соглашались все.- Но мы, пожалуй, пока не будем ее покупать.
Потом мы дружно посочувствовали бедняге Абрамовичу, которого так же «крутит» за его 40 миллионов долларов, а ведь он вынужден терпеть! Впрочем, самые здравомыслящие из группы высказали предположение, что он в открытое море не выходит: кто его там увидит и оценит! Так, прогуливается вдоль берегов, а там качки не бывает. Успокоившись, что у Абрамовича на самом деле все хорошо, мы выглянули на палубу и вдалеке увидели землю. К счастью, ветер был меньше 10 метров в секунду, поэтому нам удалось причалить. Правда, не с первой попытки. Но, в конце концов, поймав несколько высоких волн и радостно на них закачавшись «Aida» высадила к подножью башни группу вялых и бледных сухопутных крыс, напряженно рассасывающих леденцы «от качки» и мечтающих только о твердой почве под ногами. Ее мы и получили. И в придачу историю маяка, которой на этих скалах вполне достаточно и для небольшого размера полуострова.
Построенный в 1906 году, этот маяк стал ареной выяснения отношений между СССР и Финляндией во время войны. Из нескольких тысяч, участвующих в битве за него, около двух сотен остались здесь навсегда, о чем и сообщают каменные таблицы на трех языках. Больше всего здесь погибло советских солдат. Финский гарнизон маяка, состоявший из нескольких сотен, сумел пережить несколько артиллерийских атак, налет бомбардировщиков и все-таки сохранил его в целости. Что избавило современных мореходов от кучи проблем.
Кстати, до той войны целые поколения жили здесь и потому имели о внешнем мире представления довольные туманные. По рассказам хозяйки маяка Паулы Вильсон, кстати, матери управляющего деревни викингов, один мальчик попал на соседний остров только в шесть лет. И самым большим потрясением для него стали деревья. Ведь максимум сотня квадратных метров скал Bengtskar не могут дать рост ничему, кроме травы и редких цветов.
Сейчас маяк ежегодно принимает около 15 тысяч туристов и существует почти исключительно за их счет. Казалось бы, что смотреть на островке, который можно обойти за десять минут? Ну, прежде всего, саму башню, в которой живет смотрительница. Не имея таких положенных по ГОСТу качеств как ворчливость, черный плащ с глубоким капюшоном, хромоту и страшной тайны, спрятанной в подвале, она готовит замечательную уху, за которой не грех проехаться на лодке даже по открытому морю. Стоит полазить и по местным катакомбам. Причем лазить придется долго, с фонариком и проклятиями. Зато наградой станет бомбоубежище, в темноте которого понимаешь: то, что заставляет тебя туда забраться: еще страшнее.
…Наверное, отель маяка Bengtskar это идеальное место для созерцания волн и приведения в порядок своих «тараканов в голове». Для этого здесь есть несколько номеров c видом либо на волны, либо на волны, бьющиеся о скалы. Даже несколько часов, посвященных наблюдению за этим явлением, заставляют забыть о налогах, предстоящих годовых бухгалтерских отчетах и прочих неприятных вещах, поджидающих нас на суше.
…Все два часа, которые мы провели на маяке, наш капитан вместе с яхтой - чтобы не мешать поочередно причаливаться другим судам, привозивших к острову туристов- мерно покачивался метрах в пятидесяти от берега. Судя по всему, ему морская болезнь была не страшна: встретил нас он вполне бодрым и повез ужинать на следующий остров-Hogsara.
Честь кормить оголодавших викингов-исследователей маяков выпала фермерскому кафе, которое так незатейливо и называется: Farmors Café (www.farmorscafe.fi). Остров, кстати, привык принимать гостей рангом повыше, российских императоров, например. Дорога к ресторану проложена таким способом, что по пути постоянно натыкаешься на загоны с коровами, козами и овцами, говорящие «Мее» с сильным британским акцентом. Сев, наконец, за стол (полюбовавшись перед входом на вольер с кроликами) и открыв меню с многочисленными мясными блюдами, начинаешь чувствовать немного неловко: ведь возвращаться придется тем же путем.
Кстати фермерский стиль, вынесенный для пущей надежности в название ресторана, совсем не касается блюд. Скорее, такой обед должны подавать в каком-нибудь супермишленовском ресторане в центре, например, Лондона или Парижа. Около восьми видов закуски, уложенных на одной тарелке под правильными углами и с учетом движения небесных светил, огуречный соус-крем, поданный в высоком бокале и украшенный невиданными листочками, на горячее несколько видов мяса, еще недавно, наверное, пасшегося неподалеку, десяток вариантов вкуснейших тортов с клубникой, черникой, ревенем и прочими дарами островной природы, да еще и винный погреб…
Наверное, владельцы ресторанов на этом острове настолько привыкли в свое время обслуживать царских особ, что перенесли это отношение и на постоянных клиентов. Да и на туристов, которым во время плавания по архипелагу посчастливится добраться до Hogsara и самостоятельно найти это кафе.
