Как признался менеджер отеля Sheraton (www.sheraton.com/lisboa), угощавший нас очередным шикарным обедом в Лиссабоне, страна живет исключительно за счет северных регионов. Сам он, кстати, родом из города Брага –почти самой крайней северной точки Португалии. «А вообще, - признался он,- местные жители знают, что никогда не умрут с голода. У каждого есть свой «семейный дом», куда он ездит каждые выходные и возвращается с полной машиной даров сада и огорода».

Второй раз пересекать страну для разнообразия мы решили с юга на север. И успели воспользоваться очередной местной «фишкой» - услугой «безаварийной» доставки. Особенность данного способа перемещения заключается в том, что как только стрелка спидометра пересекала число 100, около водителя начинал тревожно мигать красный огонек, и некий прибор в недрах машины выражал свое недовольство громким «уиу-уиу-уиу». Восхищались мы этим сервисом ровно до того момента, когда выяснилось, что при скорости 99 километров в час точка назначения будет достигнута только через три с половиной часа. А водитель обязан устроить себе полноценный шестидесятиминутный отдых ровно через три часа. И абсолютно неважно, где в этот момент будет находиться транспорт, пассажиры и Порто, куда мы, собственно говоря, и стремились. Впрочем, несмотря на то, что наш водитель по португальской привычке на каждой остановке полноценно закусывал и выпивал чашечку эспрессо (а может быть, именно поэтому?) к нашему отелю мы прибыли ровно за тридцать секунд до обязательного часового перерыва.

…Существует множество способов прибыть в Порту, но поздний вечер с понедельника на вторник – не самый лучший. Бросив чемоданы в номер очередного пятизвездочного отеля ИнтерКонтинентал, (Icporto.info@ihg.com) расположенного на центральной площади Aliados с видом на ратушу и отправившись на поиски ночных приключений, мы обнаружили, что большинство баров, ночных клубов и прочих развлекательных заведений закрыты. Зато сначала из-за угла вышла флегматичная лошадь с не менее спокойным всадником, а несколькими кварталами далее повстречалась зловещая толпа в черных накидках и затянула песнопения на португальском. С утра выяснилось, что это студенты местных университетов, в чей обязательный список покупок входит этот самый черный балахон-пончо (стоит он отнюдь не дешево) дарующий загадочный вид и возможность разводить «дедовщину» над первокурсниками, которые права носить накидку пока лишены.

Впрочем, такое запустение присутствует только в начале недели, и уже в среду ночная жизнь города выходит на космический уровень. Найти здесь можно абсолютно все: от ночных клубов на любой вкус (в данном случае «любой» если и является и преувеличением, то совсем небольшим) и кафе, предлагающих эспрессо ничуть не хуже южного аналога, до пожилого индийца, исполняющего у моста в полнейшем одиночестве такой блюз, что всхлипывать и проникаться начинают, наверное, даже те, кто полностью лишен музыкального слуха.

Ночная развлекательная программа в Порту периодически превращается в образовательную. И наоборот. Свернув за угол в десяти метрах от бара, где бармен из напитков не предлагает поджечь разве что пиво, натыкаешься на огромный готический собор, со всеми атрибутами мрачности и необходимым эффектом нависаемости над головой. Как оказалось, в темное время суток безумно интересно осмотреть достопримечательности, которые вы уже проходили при дневном свете. Например, прогуляться по всем мостам, зайти во дворик церкви Сан-Франсишку, спуститься к реке по узеньким улочкам (впрочем, на них и днем ничего шире трехколесного велосипеда не проедет). Погружение в средневековье дополняется периодически выползающими из переулков нищими. Если дать хоть одному из них монетку, то через десять минут риск обнаружить за собой еще полдюжины довольно высок.

Впрочем, мы провели вечер более изысканно, отправившись ужинать на яхте, плывущей по реке Дору, и любуясь видами на Порто с одной стороны и городком Вилла Нова Де Гайя - с другой. Яхта принадлежала компании FeelDour (http://feeldouro.com/en/)




…Утро решено было посвятить более детальной разведке местности, и уже к полудню выяснилось следующее: Порту это три города в одном.(Впрочем, все, что вы хотите знать об этом необыкновенном городе, вам более подробно расскажут в Ассоциации Туризма Порто visitportoandnorth.travel)
Исторический и культурный центр плавно переходит в районы, расположенные на берегах реки. Здесь располагается то, что делает Португалию Португалией, а Порту известным на весь мир – погреба, где хранится, наверное, мировой запас портвейна.

Так как подавляющее количество членов нашей пресс группы встретило развал СССР в сознательном возрасте, а потому успело хоть раз попробовать «портвейн по-советски», то всю получасовую дорогу к погребу Graham мы предавались воспоминаниям. Кто-то после стакана «Агдама» неведомо как оказался в городе Долгопрудном, кто-то, приняв «бокал» портвейна 777 всю ночь мучился от того, что комната крутилась вверх ногами…Впрочем, как и сейчас утверждает сайт «Мосазервинсервис» Агдам это: «Легендарное и самое популярное вино у нескольких поколений СССР и России… Разливается в фирменную бутылку, имеет богатое эксклюзивное оформление. Выгодно отличается по цене от крымских портвейнов. Очень достойное вино, которое не только приятно выпить с друзьями, но и не стыдно преподнести в подарок»
Да, не бывали, видно, представители этой организации в Португалии вообще, в погребе Graham в частности и не знают, каков должен быть на вкус настоящий портвейн!
А мы, между прочим, дегустировали его самые лучшие – винтажные сорта. Для тех, кто еще не в курсе: для производства этих алкогольных деликатесов отбирают только самые хорошие виноградники. Более того, за десятилетие может выпасть лишь два-три года, подходящих для выпуска винтажного портвейна. Его выдерживают несколько лет в бочках, потом разливают по бутылкам, после чего требуется еще несколько лет, а то и десятилетий, чтобы он раскрыл весь свой букет.
Кстати, для нас стало открытием, что существует портвейн белый, портвейн розовый, портвейн, цветом напоминающий вишневый сок или коньяк…И что каждый сорт пахнет по разному: именно поэтому его нужно пить только из специальных бокалов, чтобы запах не улетучивался. Ну и, конечно, чтобы прочувствовать атмосферу, лучше всего дегустировать этот напиток непосредственно в погребе. Более того, там же можно его в специальном магазине и купить.


Ночь в 17- м веке

Дорога в долину Дору, одно из самых красивых мест Португалии петляла среди эвкалиптовых рощ, зеленых холмов и главного богатства этого района: виноградников, пока, наконец, наш микроавтобус не въехал в старинную деревушку.

Были замечены: одна церковь, одно кафе под названием Café Centrale, один магазинчик, одна пекарня…и несколько местных жителей, пьющих пиво на веранде этого самого кафе. В общем-то, больше ничего и не нужно: здесь живут почти исключительно натуральным хозяйством, так же, как в 17-м веке, когда, собственно, все тут было и построено.



Например, традиционное местное блюдо, которое нам подали на ужин, напоминало по виду сардельку на гриле. Когда мы поинтересовались, из чего это сделано, получили ответ: «немного курицы- не из супермаркета, немного свинины- не из супермаркета, немного картошки- не из супермаркета…»
Наверное, поэтому оно и было таким вкусным. Да, и гарнир был исключительно португальским – грелуш, что-то типа шпината, но несколько более экзотическое. И тоже, конечно же, «не из супермаркета». А за хлебом к завтраку мы ходили как раз в единственную пекарню: здесь хлеб покупают только утром и ни в коем случае не хранят до следующего дня.
«Отель», в котором мы остановились на ночь в городке Provesende – тоже оказался замком семнадцатого века, и владеет им до сих пор все та же семья. Впрочем, хозяин и замка, и отеля Мануел Виллаш-Боаш лет пятнадцать проработал в рекламном агентстве. Но потом решил, что ему городская жизнь надоела, и открыл в Morgadio da Calçada мини-гостиницу - всего на шесть номеров.(www.morgadiodacalcada.com)
Перед ужином, который проходил в гостиной перед горящим камином- овощной суп (не из супермаркета), уже вышеупомянутая сарделька, на десерт что-то типа крем-брюле, плюс, конечно, собственные белые и красные вина, и, как всегда, портвейн- хозяин провел экскурсию по своему родовому замку.

Ну вот как одна семья умудрилась пятьсот лет все хранить? Вплоть до кроватей, на которых спали еще пра-пра-прадедушки и бабушки, столового серебра, из которого они ели, запыленных книг, которые они читали…И, главное, самой атмосферы старины, которую искусственно никогда не создашь.
Когда после ужина мы отправились прогуляться по единственной улочке, хозяин отодвинул засов на воротах замка: «Пусть остаются открытыми, пока вы не вернетесь. Никто не зайдет: здесь все как в 17-м веке».
На улочке не было никого, кроме нас: местные жители ложатся спать с петухами. Только одинокая кошка запрыгнула в окно нежилого дома, да над головой светился, как, наверное, нигде больше в мире ярко, Млечный путь.

Алексей Табаков

Однако читать, как кто-то вкусно ест, сладко спит и, вообще, неплохо проводит время занятие неблагодарное и даже вредное. Впрочем, совершить такое же -а может даже на 20 процентов лучше!- путешествие может любой желающий. Пятьсот километров счастья доступны каждому. Для этого всего лишь нужно связаться с организаторами нашей поездки:

Телефон в Португалии: +351 938034393 е-mail: thedivine@gmail.com
Или в Финляндии: ‪+358 44 7069007 е-mail:andrei.ivanchenko@ashberrydesign.com