Такой жары, как в этом июле, в Германии не было уже тридцать лет. Столбик термометра зашкаливал за 40 градусов в тени, трескалось покрытие автобанов, тысячелетние булыжные мостовые в старинных городах раскалялись до совсем не комфортного для неспешных прогулок уровня, а ледяное пиво мгновенно нагревалось в руках официантов, торопящихся донести его до жаждущих клиентов. Когда же маленький поезд (или трамвай — как его принято называть в Bad Wildbad) докатился до конечной станции Kurpark, дышать было практически невозможно.

Впрочем, Bad Wildbad позиционирует себя как in the heart of Schwarzwald, то есть «в глубине Черного леса», что и спасает его жителей от оглушающей летней жары. Городок находится в долине на берегах речки Enz. Состоит он из набережной, на которой и идет вся «тусовка», да еще парочки улиц.
Короче, глушь. Хотя понятие это относительное. Ведь одним достаточно потерять одно из четырех делений качества сигнала на мобильном, чтобы ощутить всю беспощадность дикой природы. Другим даже элементарные дары цивилизации мешают насладится единением с миром.

Несмотря на «уединенность», Bad Wildbad находится довольно близко от таких мегаполисов, как Франкфурт или Штутгарт. Несколько часов на машине, и можно углубляться в созданную природой достопримечательность. А вечером снова возвращаться к городским удобствам и соблазнам. Такой способ знакомства с Черным лесом популярен у многих европейцев. Однако прочувствовать, что значит жить в двадцать первом веке среди целого океана огромных сосен и елей, таким образом невозможно. Поэтому лучше остановиться здесь хотя бы на пару-тройку дней.
Кстати, если машины у вас нет, то ехать нужно поездом, и в этом случае придется сделать из аэропорта несколько пересадок, меняя международные поезда на местные, а те, в свою очередь, на тот самый занятный гибрид трамвая и электрички. Именно он отправляется в самую глубину леса: его конечная остановка и является последним островком цивилизации.

Bad Wildbad пережил свой расцвет в 60-70-е годы прошлого века. Тогда каждый работающий немец раз в год получал бесплатную путевку в местные санатории. (Точнее, ее оплачивала обязательная медицинская страховка, которая есть у любого жителя страны.)
Поэтому почти десять лет количество отдыхающих здесь росло, бюджет наполнялся государственными инвестициями, количество отелей увеличивалось, и любому предприимчивому человеку было, наверное, достаточно закупить десяток кроватей и возвести над ними не сильно протекающую крышу, чтобы обеспечить гарантированный доход.
Все изменилось с присоединением ГДР. Внезапное «приобретение» еще двадцати миллионов сограждан заставило правительство урезать всевозможные льготы. Под сокращение попали и «путевки в санатории». И уже привыкшие к постоянному потоку клиентов владельцы гостиниц столкнулись с тем, что к ним никто не едет. Механизмов поиска и привлечения туристов не было, а немцы, привыкшие, что лечение на водах оплачивается государством, внезапно поменяли свои планы на летний отдых.

Сейчас в высокий сезон все места в Bad Wildbad заняты, хотя большая часть отелей предлагает те же самые услуги, что и сорок лет назад. В некоторых, например, остались даже номера «без удобств», правда, по весьма привлекательным ценам — не более тридцати евро в сутки. И это с завтраком. Что же до остальных приемов пищи, то, если вам внезапно захочется поужинать не в городе, то сообщать менеджеру отеля об этом желательно минимум за два часа. Продукты закупаются не по количеству жильцов, а по фактической записи. И, если принять во внимание тот факт, что шеф-повар скорее всего уйдет домой уже в семь часов, то ужинать придется салатом. Девять из десяти (не как статистический пример, ресторанов здесь, действительно, около десяти) также закрываются после семи вечера, да еще и устраивают обеденный перерыв с полудня до четырех часов.

Такая не типичная для Германии манера ведения бизнеса определяется тем, что за все свои отели, термы, спа-салоны и рестораны владельцы давным-давно выплатили кредиты (а зачастую с этим справились еще их родители) и простая самоокупаемость их вполне устраивает. А достаточного финансового баланса для проведения модернизации почти никто не имеет. Скромная прибыль - одна из причин распространения семейного бизнеса. Так что менеджером отеля вполне может оказаться брат владельца.

Впрочем, большинство хозяев не могут позволить себе потратиться на столь дорогостоящего сотрудника. Ведь менеджер — это работник на целый день, поэтому платить ему придется полноценную зарплату. Так что владельцы берут эту функцию на себя, ставя на «ресепшн» колокольчик или звонок, чтобы клиент при необходимости мог их позвать. На ночь дверь совсем закрывается, поэтому каждому жильцу выдается еще и ключ и от нее: на случай позднего возвращения.

- Чтобы не остаться в убытке и при этом не поднимать цены, мы нанимаем только нескольких уборщиц и шеф-повара, причем всех на почасовую оплату, - рассказывает одна из владелец отеля Bergfrieden Сонья Бренер. - Все остальное делаем мы сами, меняясь по очереди с братом. Он же кстати, при необходимости и готовит. А моя мама нам помогает, хотя юридически в компании не состоит.

(Кстати, именно мама хозяйки на своей машине и довезла нас на праздник черники, проходящий в местечке Enzklosterle, на котором было все, что можно приготовить из этой ягоды: торты, варенье, вино простое, вино игристое, всевозможные сувениры в виде черничных эльфов, а затем даже отправиться в специальный тур по черничным тропам)
Вообще, отель Bergfrieden – бизнес чисто семейный уже несколько поколений. Сначала вела его бабушка, сдавая комнаты по типу хостела — то есть, с «общими удобствами». Потом взяли кредит и построили еще одно небольшое здание с уже «нормальными» номерами. И самое чудесное в этих номерах — балкон с шикарным видом прямо на Черный лес.

Каждому жильцу выдается карточка гостя. По которой, во - первых, можно ездить на общественном транспорте, пусть даже единственном автобусе, ходящем раз в два часа, но зато во все близлежащие городки и деревеньки. А во- вторых, проводить хоть целый оздоровительном комплексе Vital Therme. Как понятно из названия, бассейны там термальные, с водой примерно градусов 35 и весьма полезной для суставов. Причем - что немаловажно для особо чувствительных — вода совсем без запаха, в нее периодически падают розовые лепестки, ну а вид потрясающий — опять же на горы с Черным лесом.
На противоположном же берегу речки есть еще один комплекс - Palais Thermal, который гораздо больше разрекламирован и потому, естественно, чаще посещаем. Внутренние залы там оформлены изобретательнее — мраморные ванны, мраморные же статуи античных богов. Есть даже «частные» ванны, в которых когда-то сидели исключительно состоятельные граждане, а теперь пускают всех. Правда, по немецкому обычаю, опять же, без плавок и купальников, что некоторых иностранных клиентов порой смущает.

А одно из зданий прямо рядом с комплексом приобрели инвесторы из Москвы, сейчас перестраивающие все номера в шикарный отель. По их задумке они собираются завозить сюда целые группы русских туристов, что и должно им обеспечить небывалую прибыль.

Может быть, кому-то из иностранных туристов и понадобится здесь весь сервис пятизвездочного отеля. Хотя самим немцам — пока нет. Ведь главное - это все-таки Черный лес, и посмотреть именно на него сюда и приезжают.

Свое название он получил из-за того, что хвойные деревья, растущие в нем, не дают солнцу пробиться ниже своих верхушек. Поэтому ходить за грибами здесь довольно проблематично - уже через десять шагов от опушки день превращается в поздний вечер. Так что для первого знакомства лучше выбрать Sommerberg. Фуникулер, доставляющий туристов на вершину одного из холмов, работает уже почти сто лет. В 2012 он подвергся модернизации, появились электронные билеты и электронные табло. Правда, в нашем случае контролер пропал уже в пять часов вечера и прокатиться туда-обратно можно было абсолютно бесплатно.

Главной же достопримечательностью уже самого парка является прогулка вдоль крон деревьев. Деревянные мостки расположились как раз на уровне вершин самых высоких сосен. На протяжении более чем километрового маршрута можно познакомится с обитателями леса (включая довольно милых кабанов) пробраться по шатающимся бревнам, пройти курс ботаники за девятый класс и выйти к шестидесятиметровой смотровой площадке. Подъем на ее вершину займет как минимум минут двадцать и откроет довольно занимательный факт: вокруг, действительно, нет ничего, кроме леса. До самого горизонта пейзаж не меняется, и некоторое время спустя начинает казаться, что вместо провинциальной Германии вы попали на необитаемый остров в тихом океане или забрели в оазис посреди пустыни. Среди сотен тысяч деревьев не видны вышки электропередач, невозможно разглядеть небольшие городки, нет ни дорог, ни прогалин или просек.
По парку проходит одна из известных трасс для горных велосипедов и множество пешеходных тропинок. Причем, в отличие от в долины Рейна, большинство местных маршрутов предназначены для опытных хайкеров. Да, найти трассу длинной в три-четыре километра возможно, но большая часть троп через Черный лес имеет протяженность минимум в пятнадцать километров, а некоторые предлагают почти половину марафонской дистанции. Да и разница между самой высокой и низкой точками маршрута может быть довольно крутой.
С наскока такие маршруты лучше не брать и по той причине, что эти «дикие» места не предполагают наличия десятка хостелов. Парочка «гестхаузов» и довольно прозрачные шансы случайно набрести на одну из нескольких деревень - это все, на что может рассчитывать путешественник. Но зато полное единение с природой никто и ничто не нарушает. Ну и для поддержания хорошей физической формы весьма полезно. Не зря любого местного жителя всегда можно сразу узнать по икрам, которые сделают честь любому победителю Тур де Франс.
А еще в свое время сюда приезжал на лечение знаменитый композитор Россини. Такой важный гость получил монумент имени себя, статую и даже целую алею в одном из самых красивых парков.

Ирина Табакова