Все познается в сравнении. К странам эта народная мудрость относится в не меньшей степени, пусть и несколько в другом смысле. Наверное, каждый, вернувшись из путешествия, хотя бы раз отвечал на вопрос «ну как там», что-то типа - «ну прямо как в»... Где вместо троеточия подставлялась хорошо знакомая всем страна, а затем следовал набор отличий.

Латвия? Ну почти как Литва, но повеселее. Португалия? Да все, как в Испании, правда, гораздо элегантнее. И так далее. Разумеется, такой подход серьезной критики не выдерживает.
Тем не менее, все, что приходилось слышать о Словении, звучало именно так. Сокурсница родом из Любляны, недолго подумав, охарактеризовала родную страну как смесь Италии,
«только попрохладнее» и Германии, «только победнее». Поэтому, отправляясь на родину знаменитого архитектора Жозе Плечника, мы имели лишь самое приблизительное понятие о том, что ждет нас в ближайшие десять дней.
Оказалось, что, хотя жители страны всю свою историю находились под властью Европы, с нами — русскими, да и в целом славянами, у них гораздо больше общего, чем с теми же австрийцами, например. Взять, допустим, язык. Пусть и пишется все на латинице, многое понятно без перевода. Например, «здравствуйте» - по - словенски будет«dober dan», «лягушачьи лапки» - «zabji kraki”, “осьминог» - «chobotnik”...
Hrenova ulica – тоже все ясно. Правда, названа она так не потому, что чем-то плоха, а в честь хрена, который здесь очень любят и используют в самых разных видах. Несколько странно звучит слово «внимание» - «рozor”, но, cудя по всему, это от слова «позорьте» - в смысле, посмотрите. Okusi Ljubliane, то есть, «попробуй люблянскую еду», тоже, наверное, понять не особо трудно.
К сожалению, именно Любляну нам распробовать так и не удалось - в отличие от всех остальных посещенных мест. Причем не только в гастрономическом смысле, хотя даже приветственный (вернее, прощальный) ланч нам устроили почему-то в кафе, известном лишь тем, что его хозяин — знаменитый то ли певец, то ли артист. Поэтому ничего типично люблянского там собственно и не было. Но зато, долго бредя по набережной, мы нашли «кошачье кафе», где посреди небольшого зала сидят, лежат на стульях или ходят вокруг посетителей восемь кошек самой разной породы.
Да и в целом, жизнь города проходит, в основном, по берегам реки — кафе, рестораны, рынок и многочисленные «комнаты в аренду» расположены именно здесь. При этом, несмотря на внешнюю романтичность, жить в старинных домах не особо удобно. В целях сохранения культурного наследия перестраивать что-либо там запрещается, поэтому иногда нет даже отопления. Впрочем, горячая вода и канализация все-таки есть.

В этом году Любляна получила переходящий титул Green Capital of Europe, а Словения - звание лучшего европейского направления. Последнюю награду многие эксперты приписали не столько достижениям самой страны, но и напряженной обстановке у других членов Евросоюза. Беженцы, теракты, кризис - все это снизило туристическую привлекательность многих направлений. В той же Германии почти сорок процентов респондентов решили не покидать пределов страны во время отпуска.

Но в бизнесе, наверное, нет нечестных приемов, поэтому министерство туризма может собой гордиться. Тем более, что именно эта отрасль является главной национальной индустрией: ведь за последние восемьдесят лет промышленность ушла не только из провинции. Даже в Любляне сейчас действует всего одна фабрика, производящая самое известное местное пиво, остальные же бывшие заводы стоят с разбитыми окнами, разрисованными стенами и заброшенными внутренностями.

Туризм пытаются развивать в двух направлениях - путешествия по горам и пляжный отдых. У огромного числа гестхаузов и хостелов цены весьма доступные, и за тридцать евро можно снять апартаменты на четырех человек. К тому же, почти каждый местный житель что-то сдает: квартиру, дом, комнату, катер или десяток велосипедов. Местные студенты даже придумали интересную тактику - снимать двухкомнатную квартиру и половину ее выставлять на airbnb.
Помимо этого, есть дачные участки, которые используются для создания запасов. В горных районах все вышеперечисленное комбинируется в одно предприятие - второй этаж дома тоже сдается.

Из двухмиллионного населения почти четверть проживает в двух крупнейших городах. В столице же вообще каждый пятый - студент.
Образование в Словении бесплатное, что привлекает в Любляну огромное количество учащихся из бывшей Югославии и прочих стран. К сожалению, потом большая часть выпускников так и не может найти работу по специальности и либо идет в сферу обслуживания, либо отправляется попытать удачи в Германию. На некоторых позициях за неделю там можно заработать больше, чем в Словении за месяц.

Понимая, что ситуация не лучшая, власти прикладывают усилия в создании большего количество рабочих мест. Одна из ставок, например, была сделана на стартапы. Новые компании получают поддержку муниципальных властей, пользуются услугами бизнес-консультантов с большими скидками и платят меньше налогов. Другое преимущество - приятное для новичков в ресторанном бизнесе — здесь не требуется лицензия на продажу алкогольных напитков, а также сигарет. Поэтому почти под каждым хостелом в центре города хозяева помещения открывают еще и бар.
Впрочем, находить деньги на самые сложные проекты - отличительная черта словенских управленцев (наряду с пламенной любовью жаловаться на все, что только можно). Пошло это еще с девятнадцатого века, когда тогдашний мэр Любляны попросил огромную сумму на восстановление города. Император согласился, но выразил желание лично проинспектировать «объект» перед выделением средств. За короткий срок в город навезли как можно больше строительного мусора, доломали ветхие строения и создали вид окончательного упадка и разрухи. Деньги были получены незамедлительно.
Почти аналогичная ситуация произошла и со строительством библиотеки. Император счел ее для города необязательной и в финансировании отказал. Мэр немного подумал и спросил:
- А если назвать библиотеку вашим именем?
Естественно, на это император тут же дал добро.
Сейчас вместо императора выступает ЕС (хотя, наверное, система «подачи заявки на грант» осталась прежней) и на многих-многих зданиях красуется флаг Евросоюза или благодарственная табличка, так как они были построены (или восстановлены) из средств европейского бюджета.
Всей этой ситуацией очень ловко пользуются политики перед выборами. В Любляне вместо до смерти надоевшего горожанам улыбающегося лица на улицах развешиваются плакаты на тему «до и после». Ну, например, вот тут была свалка (фотография свалки), а как только выбрали конкретного мэра, на месте свалки появился цветущий парк (фото парка). Понятно, что отнюдь не все избиратели настолько доверчивы, но продолжают голосовать... просто потому, что больше не за кого.

Ну а целом Словению - условно разумеется - можно разделить на три региона. Или же сказать, что живут тут три народа. Народ равнин, гор и тех, кто предпочитает морской воздух. Причем, несмотря на то, что страна это совсем маленькая, различаются ее регионы самым разительным образом.

Подземные жители

Городок Postоjna, ставший нашей первой остановкой, находится совсем недалеко от столицы. Хотя шестьдесят минут, которые потребовались для того, чтобы добраться, можно смело окрестить часом сурка. Через почти математически равные промежутки нам попадались одинаковые церкви, бесконечно похожие друг на друга центры культуры и с трудом отличимые друг от друга рынки. Каждый из четырех (а может и пяти) населенных пунктов, которые мы пересекли, двигаясь к точке назначения, можно было бы переставить местами, и никто не заметил бы подмены, включая местных жителей. Главное же отличие Postojna заключалось в многочисленных автобусах с туристами, которые стремились посмотреть на самую большую пещеру в Европе.

Рostojnska jama, несмотря на провокационное для русского уха название, к ямам имеет самое отдаленное отношение и совпадает лишь в векторе - только вниз. Бродить по ней можно - и нужно! - долго, ведь сеть галерей, туннелей и лазов здесь достигает двадцати четырех километров. Всех их посетить непрофессионалу, скорее всего, не удастся, но даже самый короткий тур длится больше полутора часов, причем восемьдесят процентов времени предстоит провести на ногах.
Историю открытия и дальнейшего развития одной из самых известных достопримечательностей в Словении можно назвать одой индивидуальному предпринимательству, которое работало гораздо лучше сегодняшних целевых программ.
В начале 19 века местный житель Лука Чех просто на просто перекрыл вход в пещеру и начал брать деньги за вход. Народу диковинка пришлась по вкусу. А для европейских аристократов путешествие по подземным тропам стало обязательным для поддержания репутации - после того как «яму» почтил своим визитом император Франц Второй. Пошедшие в оборот средства привели к тому, что пещера была полностью электрифицирована на три года раньше столицы Великобритании. Видимо, высоким гостям не пристало наслаждаться зрелищем при свете факелов и переносных фонарей.
А самое главное - электричество позволило запустить здесь железную дорогу. До ее введения в эксплуатацию элегантным джентльменам и нарядным дамам (посещение пещеры было самым что ни на есть светским мероприятием) приходилось проезжать насколько километров в карете, которую толкали рабочие из числа местных жителей.

…Пятнадцать минут поездки в открытом вагоне по узкому туннелю всегда заканчиваются дружным вздохом нескольких сотен людей. Пещера не просто огромна, она подавляюще колоссальна. Свод теряется во тьме над головой, стены, вместо того чтобы сомкнуться, переходят в новые галереи, а вновь прибывших ждет одна дорога - наверх. Да, «яма» настолько большая, что внутри нее есть своя гора, причем с достаточно крутыми склонами. Поднявшись на ее вершину можно полюбоваться самой нетипичной для жителя поверхности геометрией и проверить свое воображение. Конечно, гиды с радостью покажут сталактит, напоминающий танцующую пару или обломок скалы, похожий на черепаху. Но стоит самому немного посмотреть по сторонам, как глаз начинает замечать фигуры, лица, животных...
Сто лет назад наш поход закончился бы у подножья горы. Но после первой мировой войны российские военнопленные занялись постройкой моста, который сейчас так и называется — русский — и который открыл доступ к галереям, где раньше бывали только специалисты и ученые. Красный и белый залы, отличающиеся цветом сталагмитов, потолок-спагетти, из которого растут двенадцать тысяч сталагмитов. Растут медленно, прибавляя всего по миллиметру за четыреста лет. По утверждению гида, если их коснется человеческая рука, то рост прекратится навсегда, но запрещать что-то нескольким миллионам туристов, которые проходят здесь каждый год, не представляется возможным.

За мостом же протекает подземная река, в чьих водах обитает печального вида животное - так называемая «человеческая рыбка». Proteus anguinus на практике к рыбам отношения не имеет и является земноводным. Ходя и крайне уникальным. Змеиное тело, рыбий хвост, две пары конечностей с пальцами и отсутствие глаз позволило первооткрывателям заподозрить протеусов в родстве с настоящими драконами. Многие восприняли это всерьез, поэтому желающие увидеть маленьких мифических тварей также влились в поток туристов.
А нетипичное земноводное за неимением глаз научилось воспринимать свет кожей, так и не решив, чем ему дышать - легкими или жабрами. Первые, хотя и имеются в наличие, не позволяют прожить на суше и часа. А несмотря на работающие жабры, периодически все равно приходится всплывать подышать. Зато живет это существо почти сто лет, причем треть из них может провести без еды или же перекусывать собственными конечностями, которые спустя несколько десятилетий отрастают обратно.
Вообще, фауна этой пещеры крайне богата, одних только исключительно подземных обитателей здесь больше ста пятидесяти видов. Рассмотреть их можно в местом вивариуме, но зрелище, стоит сказать, для обывателя не самое впечатляющее. Мало того, что 95% экспонатов не дорастают даже до размеров фаланги пальца, но еще при приближении человека пытаются спрятаться.

Хоть раз побывать в Рostojnska jama стоит даже бесконечно долетим от спелеологии людям. Ведь только в таких местах человек может на самом деле прикоснуться к вечности. Самый обыкновенный сталактит или сталагмит, мимо которого вы пройдете или по которому проведете рукой, был на этом самом месте задолго до появления первого европейца на континенте.
Ну а те, у кого достаточно средств, могут арендовать часть пещеры под какое-нибудь значимое мероприятие. Прекрасная акустика располагает к проведению концертов, чем в свое время воспользовался Ла скала, а опыт местного технического персонала позволяет проводить под землей даже спортивные мероприятия.

Вне сезона, когда количество туристов сменяется с орд до небольших толп, Postоjna перенимает у итальянцев любовь к послеобеденному отдыху - многие магазины и организации закрываются уже после трех, прямо напротив гостиниц местные жители раскладывают принадлежности для пикника или развешивают белье на сушку. А когда заходит солнце, и на небе появляются первые звезды, стоит пойти прогуляться и послушать колокольный звон.
По традиции, церковный колокол здесь выполняет роль часов. Каждые пятнадцать минут от одного до четырех ударов дают понять - какая же четверть часа осталась позади, прибавляя к этому соответствующее определенному часу количество «бом-бом-бом».
А еще в этом весьма провинциальном месте оказалась удивительно изысканная еда. По крайней мере, та, что нам удалось попробовать в ресторане (одновременно мини-отеле) Proteus. Сочный стейк был выложен на пюре из свежего шпината и украшен узорами тоже из чего-то сушено-овощного. Особенно интересным нам показался способ подачи супов. Овощи, мясо и приправы подаются в тарелке в «сухом виде». А бульон (или, к примеру, пюре из брокколи с чили) приносят в красивом графине, наливают немного на пробу и оставляют на столе. Самообслуживание в лучшем его виде.

Помимо самой большой пещеры, в окрестностях города находится и самый большой пещерный замок - Predjama castle. Построенный еще в средневековье, он сменил огромное количество хозяев, так как мало какое благородное семейство выдерживало в нем больше двух поколений. Абсолютная неприступность и отличный вид на долину не могли перевесить постоянную сырость, холод и необходимость карабкаться по узкой тропе. Самым известным его обитателем до сих пор остается Эразмус Предьямский. Сбежав от гнева императора (из темницы Люблянского замка, через канализацию) в родное гнездо, он более года держал осаду целой армии. Попытки взять его измором не приносили результата. Мало того, зловредный герцог периодически выбирался на стену и швырял в осаждающих всевозможные деликатесы, которые доставлялись в замок в огромном количестве через потайные ходы в пещере. Уставшие от такой клоунады солдаты императора подкупили одного из слуг и тот раскрыл слабое место замка - личный туалет Эразмуса. Архитектор не предполагал атаки в таком месте и решил сэкономить на толщине стен. Одним летним днем предатель дал сигнал, и залп десятка пушек разнес постройку, похоронив под обломками мятежника.
Окрестности же замка довольно безрадостны. Дело в том, что бушевавший в 2014 году ледяной шторм погубил большую часть близлежащих лесов. Сухие покореженные деревья разительно отличаются от обычной словенской зелени, а сосны, массово пораженные жуками, по заявлению министерства окружающей среды, скорее всего, перестанут существовать уже через десять лет.

Алексей Табаков