На равнинах находится и еще одно достояние Словении - лошади. Их запах встречает новоприбывших еще в международном аэропорту Любляны и преследует в самых неожиданных местах. Но самая знаменитая коневодческая ферма находится в Lipica.

Еще в шестнадцатом веке один немецкий герцог по специальному указу самого императора взялся за вывод породы, которая обеспечит армию лучшей кавалерией, а так же ускорит работу гражданских курьерских служб. Церковь в лице епископа почуяла выгодный государственный контракт и так же вложилась в дело. Итогом стало приобретение земель на территории сегодняшней Словении.
Выведенная порода оказалась настолько удачной, что многие великие державы пожелали получить «новинку». Поэтому разводчикам устроили беспрецедентный для тех времен научный городок. Возведенная деревня принимала только тех, кто в конкретный момент ухаживал за лошадьми или фермой. Всем остальным вход был запрещен, а работников с истекшим контрактом вывозили из деревни обратно в города, предварительно взяв клятву не разглашать секреты. В восемнадцатом веке на пастбищах и в стойлах находилось больше двух тысяч коней.
А потом начались войны. Ровные дороги, почти полное отсутствие укреплений и удачное географическое положение привело к тому, что при каждом крупном конфликте по словенским землям начинали маршировать армии, и ценных лошадей приходилось эвакуировать. Часть животных терялась, часть погибала, а некоторых офицеры присваивали в качестве трофеев. Самый серьезный кризис наступил после второй мировой войны, когда союзники смогли вернуть в стойла всего одиннадцать лошадей из нескольких сотен. Зато они же построили на месте старинной конюшни кинотеатр и бар.
Ну а в целом, ферма вполне реально могла бы прекратить существование, если бы не вмешательство Йозефа Броз Тито, за что ему благодарны и сегодняшние сотрудники Lipica.
У всех остальных жителей бывшей Югославии отношение к этому национальному лидеру - как к несколько более добродушному Сталину. Старшее поколение его боготворит, считая, что «тогда был порядок», более молодые уверены, что «при нем мы бы с вами сейчас не разговаривали».

Ну а после обретения независимости в 1991 году, Словения потеряла некоторое количество статей дохода, поэтому сейчас ферма принадлежит государству, которое всеми силами пытается привлечь туристов и профессионалов. Для последних интересны будут несколько этапов международных соревнований, которые проводятся на местных манежах и ипподромах. Тем, кто только желает попасть в мир конного спорта, предлагаются недельные курсы. Научиться за это время, по словам специалистов, можно немногому - перестать боятся парнокопытное, правильно за ним ухаживать и не вываливаться из седла. Для выхода же на серьезный уровень понадобится несколько лет. Тем не менее, даже в не сезон мы встретили нескольких таких профессионалов - из тех, кто еще не может позволить себе собственного скакуна (расходы в таком случае предстоят немалые).
Обычным же туристам в Lipica можно просто провести несколько дней в компании многочисленных лошадей, коз и котов, из которых последние раскармливаются до неприличных размеров.
А специалисты фермы за час расскажут: как правильно вести себя с лошадью, читать язык их тела и не попадать под копыта. Наш экспресс-курс, в частности, запомнился фактами, что прижатые к голове уши означают скорый укус, вежливое пошаркивание передней ногой намекает на необходимость достать что-нибудь вкусное из кармана, а полное отсутствие возможности смотреть себе под копыта заставит даже саму культурную лошадь разместить большую часть полутонного веса вам на ногу.
Местная порода Lapizzaner примечательна еще и тем, что жеребята, рождаясь темными, к пяти годам становятся белоснежными, поэтому прогуливаясь между огромными загонами всегда можно сказать: где пасется молодняк, а где готовятся к работе взрослые лошади.
Помимо тех, кто отправляется в большой спорт, местные заводчики готовят кандидатов для нескольких европейских отрядов конной полиции, а самых спокойных и дружелюбных отправляют для терапии в больницы и интернаты для людей с ограниченными возможностями.

Кроме лошадей иностранцев привлекает и местное казино. Итальянцы каждый вечер пересекают границу в огромном количестве и спешат предаться азартным играм, запрещенным на родине. Видимо, именно они и составляют большую часть постояльцев единственного в Lipica отеля Maestoso, в котором также есть весьма изысканный ресторан. Вне сезона пообедать здесь можно только по предварительному заказу, и большая часть блюд будет обязательно состоять из чего-нибудь местного. Например, грибного супа, пасты с прошутто и свежими томатами, говяжьего стейка в горчичном соусе или адриатических кальмаров на гриле.
Наверное, остаться на ночь здесь все же стоит, ведь одного дня хватит лишь для того, чтобы ознакомиться с «лошадиной» программой, покататься в экипаже и познакомиться со всеми котами. Вторые сутки можно посвятить исследованию еще одной пещеры или прогулке по заброшенному руднику. К тому же, цены на ночлег здесь гораздо ниже, чем в столице, а в одном из номеров однажды заночевала даже королева Великобритании.

Алексей Табаков

Step to the sea

Три самых известных словенских города, расположившихся на побережье Адриатического моря, успешно разделили свои обязанности. В Копере работают, в Портороже отдыхают, а в Пиране знакомятся с историей и гуляют по извилистым улочкам с обманчивыми тупиками. Этот городок не зря называют местной Венецией - с привлечением туристов он справляется не хуже оригинала.

Кстати, если вы решите остановиться в Grand Hotel Bernardin и едете туда на автобусе, то высаживайтесь как раз на конечной остановке —в Пиране. Из центра городка ходит бесплатный шаттл, который довезет вас до ближайшей к отелю точке, так что останется пройти максимум сто метров. Если же вы выйдете на станции в Порторож, то протащиться с чемоданами придется больше километра.
Пятизвездочный Grand Hotel Bernardin находится прямо на берегу моря — с собственным пляжем, баром на нем и балконами в номерах с видом на Адриатику. Если посмотреть чуть налево, то можно увидеть берег Хорватии. Если направо — итальянский Триест. А прямо напротив в хорошую погоду видно Венецию.
Шаговая доступность моря, естественно, сказывается и на питании — большую часть шведского стола за ужином составляет рыба и seafood.
Такое крайне удачное расположение Grand Hotel Bernardin - настоящий подарок для путешественника. За несколько часов из него можно добраться не только до Италии, Хорватии, но и до Австрии. Чем и пользуются жители этих стран, выбирая словенское побережье для проведения выходных. А гости из России, США и стран Азии рассматривают Порторож как базу для дальнейшей культурной программы.
В остальном это самый типичный курорт. Набережная чуть ли не точечно застроена отелями, центр пестрит магазинами, продающими шлепанцы, солнечные очки и туры в Венецию (паром до нее идет чуть больше двух часов). Все остальное, кажется, занято апартаментами в аренду.

Другое дело - Пиран. Людям, высадившимся тысячу лет назад на берегу, где земледелие и охота были невозможны в сколь либо серьезных масштабах, волей не волей пришлось становиться отличными купцами. Это древним пиранцам удалось. Небольшой поначалу город начал расти. Возведенная стена вскоре перестала вмещать всех желающих, и пришлось возводить вторую, потом третью. В момент своего расцвета Пиран делили на районы целых пять стен. Что сыграло ключевую роль во время эпидемии чумы. Один из первых примеров успешного карантина был проведен именно здесь. Заболевшие блокировались в одном из районов, а обеспеченные горожане и правительство перебиралось за четыре стены.

В отличие от Порторожа, отелей здесь немного, а те, что есть, занимают от силы пару этажей. Город берет другим - поразительным сходством с Венецией. Такие же узкие улочки с развешанным между стенами бельем, такие же окошки, которые хозяйки хоть и стараются закрывать от постороннего взгляда ставнями, все равно оказываются в курсе чужой семейной жизни. Ведь по запаху всегда можно определить, что у кого сегодня на обед. А услышать, кто с кем поругался (или наоборот) тем более не проблема. Наверное, единственное отличие от Венеции — отсутствие каналов и голубей на главной площади.
Так как Пиран почти пятьсот лет находился под властью республики, это влияние сохранилось и до сих пор. Во-первых, здесь два официальных языка — словенский и итальянский. Во-вторых, зайдя в церковь и начав внимательно разглядывать там картины, богобоязненный турист будет поражен: в других местах в средние века художника ждал бы только один путь — на костер. Ну, например, за изображение валяющейся на полу библии. Или Девы Марии в весьма откровенном декольте, и к тому же, в красной одежде - в те времена этот цвет носили только венецианские куртизанки. Причем не обязательно как знак отличия — просто тогда красную краску делали из моллюсков, на одно платье их уходило до двух тысяч штук, и мало кто еще мог позволить тратить так много всего лишь на красоту.
Что же до подобных провокаций в церковных картинах, то причина их в том, что венецианцы не во всем были согласны с официальным Римом и таким образом выражали протест.


Колокол желания

Любой поисковой сервис по запросу «Словения» немедленно выдаст картинку с озером, островом посреди озера и башней на острове. Блед - город, в котором проживает всего две тысячи человек - входит в топ самых романтичных мест Европы и является символом страны.

Попали мы сюда в не самое удачное время. Звезды сложились так, что сразу же два фактора пытались тщательно разрушить атмосферу спокойствия и любви к окружающим. Первым стал чемпионат по хоккею среди женских команд. Сотни болельщиков растворили в себе местных жителей, а проходящий параллельно финал среди юниорских команд наполнил нашу гостиницу такой массой энергичных подростков, что можно было без труда представить себя вожатым где-нибудь в пионерском лагере.
Вторым — что к этому добавилась еще и группа южных корейцев. Которые - в отличие от китайцев - облюбовали конкретно Словению, приезжая сюда на однодневный тур Любляна-Блед. Поэтому уже в четыре утра они почти все стояли на балконе, фотографируя на смартфоны ночное озеро и подсвеченный огнями замок на его берегу.
Вообще вид с четвертого этажа — с правильной стороны, конечно, - является главным достоинством отеля Krim. Во всем остальном он (отель) своим состоянием напоминает печально известный теперь на весь мир полуостров: например, двери нужно прихлопывать, чтобы закрылись, а потом, после поворота ключа, еще раз на всякий случай проверять.

Жители Бледа многолюдностью только довольны, ведь в туристической индустрии здесь занята большая часть населения. Исторически именно любители отдохнуть принесли этому месту звание города, хотя еще век назад здесь находилось лишь штук пять деревень, почти полностью исчерпавшие возможности добывать железную руду. По счастью, именно тогда в моду вошло лечение горным воздухом, а красивые виды и близость к Австрии и Италии стали дополнительным бонусом. Лечебницы и санатории, предлагающие пациентам неделями неспешно прогуливаться, стали появляться, как грибы после дождя.

Непосредственно же знаменитое Бледское озеро предлагает сразу несколько достопримечательностей. Из природных - гора Triglav. Именно она появилась на флаге страны после обретения ей независимости.
Видимо, поэтому считается, что каждый настоящий словенец должен хотя бы раз в жизни пешком взобраться на ее вершину. Летом это можно сделать даже без специального снаряжения. Тому же, кто считает, что его форма далека от идеала, можно разбить подъем на несколько этапов - на склоне горы найдется десяток хижин и постоялый дворов, всегда готовых приютить путника.
Аналогичная ситуация во всем регионе. В любом информационном центре вам выдадут карту с тремя десятками подобных мест для ночлега с точным географическим положением. Единого шаблона не существует, поэтому всегда есть шанс остановится как в огромной вилле на сто гостей, так и в избушке, где наберется с десяток спальных мест. Причем неизвестно, кто еще окажется под одной крышей.

В случае, если вы не словенец и забираться под облака вам неохота, есть и другие маршруты. Один из них ведет как раз в замок, который так и называется - Blejski Grad, и считается одним из самых старых в Словении. Интересен он не только традиционной архитектурой, но и исторической ролью. Ведь именно его защитники должны были зажечь сигнальный огонь при нападении турецких войск и максимально долго удерживать неприятеля.

На другом берегу озера находилась резиденция Йозефа Броз Тито. Генеральный секретарь проводил здесь самые важные заседания, приглашал близких друзей и жаловался, что зимой здесь тоскливо и невыносимо холодно. После смерти диктатора резиденция использовалась в самых разных целях, пока, наконец, не стала гостиницей «Vila”. В некоторых из тридцати номеров в свое время останавливались первые лица многих государств: Японии, Индонезии, Германии, Испании и СССР.
Однако тем, кто ожидает от такой гостиницы помпезности и пяти звезд, стоит поумерить аппетиты. В первую очередь, это историческое место. Один из люксов раньше служил кабинетом и спальней Тито, а в другом можно поспать на кровати диктатора.
В остальном же здесь сплошной социал-реализм и практичность. Картины счастливо марширующих в светлое будущее рабочих, статуи-подарки от высокопоставленных соратников, массивные столы с абажурами... Гармонию нарушает только азиатский дракон, установленный в одном из холлов.

… Ходить вокруг озера по специальным дорожкам можно долго, но самая главная его достопримечательность — остров с церковью - находится почти в самой его середине.
Во-первых, это единственный настоящий остров в стране. Во-вторых, он с древних времен стал объектом религиозного поклонения. Первые люди, пришедшие в регион тысячи лет назад, выбрали его местом для проведения языческих ритуалов. Желающий воззвать к богам и попросить всевозможных благ в обязательном порядке должен был пересечь озеро вплавь. А когда в регионе начало развиваться христианство, то это изменило лишь форму, но не суть. На острове была построена церковь, куда вскоре устремились паломники.
Сегодня здесь тоже висит «колокол желания», позвонив в который можно попросить об исполнении того, что ты хочешь. Сбудется это или нет, никто не знает. Но считается, что в случае прохождения обязательного ритуала — а именно подъему по 99 ведущим к церкви ступеням - скорее всего, да.
Туристов (да и нередко местных жителей) доставляют на остров специальные деревянные лодки, где как на венецианских гондолах используются шесты, а не весла. Хотя вместиться в них при желании может человек пятнадцать, зачастую влюбленные арендуют их исключительно для себя. В таком случае возможно даже профессиональное музыкальное сопровождение.

Интересно, что суровые законы рынка проникают даже в самое романтическое место Европы. Лодочники, недовольные тем, что церковь решила создать собственный «флот», объявили забастовку, вытащив на берег как свои, так и церковные суда.
На помощь пришла местах лодочная (теперь уже с веслами) станция. Обычно парк, состоящий из шести лодок, работает лишь на тех, кто хочет просто покататься по озеру, поэтому грести до острова придется самому.
Ну а летом теоретически можно добраться вплавь — вода в озере прогревается до 25 градусов. Единственное «но» - в плавках или в купальнике в церковь заходить нельзя. И, даже если никто нарушителя не увидит, считается, что его желание точно не исполнится.
А еще с озером и колоколом связана красивая легенда. Как всегда, о любви. Когда-то в замке жила прекрасная барышня, которая очень счастливо вышла замуж. Именно как символ супружеского счастья и был заказан, отлит и повешен в церкви на острове колокол. Но однажды мужа красавицы убили злые разбойники. И она в горе приказала кинуть колокол в озеро, а потом прыгнула вслед за ним. Поэтому, если тихой ночью прогуливаться вокруг озера, то можно услышать как звонит тот - подводный - колокол.

Ирина Табакова