В шутке о том, что маленькое островное государство на севере Атлантики - «единственное место в мире, где для того, чтобы заплатить за ужин, приходится брать кредит», очень большая доля истины. Причем касается это не только еды. Например, если сравнить цены Аirbnb на самом шикарном курорте мира — Сейшелах и в небольшом городке Кeflavik, что неподалеку от аэропорта, то окажется, что в Исландии дороже. Меньше, чем за 100 евро в сутки, здесь не найти даже комнаты, не говоря уж о квартире или отдельном кусочке виллы с видом на океан. В самом же аэропорту на каждом этаже стоят предупреждающие таблички: «sleeping, camping and cooking food is not allowed”. Очевидно, не выдержавшие стремительного опустошения кошельков туристы пытаются с относительным комфортом дожидаться здесь обратного рейса. Чтобы выяснить, чем так притягивает этот остров - несмотря на дороговизну, пронизывающий ледяной ветер и абсолютно непредсказуемую погоду - мы и отправились в «North Atlantic paradise”.

Первым неприятным сюрпризом оказалось то, что человек без машины и к тому же не умеющий водить, в Исландии абсолютно беспомощен. Поездов здесь нет, как и прочего общественного транспорта. То есть, формально автобусы вроде ходят. Но, чтобы добраться, допустим из Reykjavik в Keflavik, расстояние между которыми всего пятьдесят километров, нужно сначала сесть на столичный автобус номер 1, доехать до определенной точки, там выйти, дождаться уже другого - «междугороднего», купить новый билет...
Пешком, наверное, получится быстрее. Шаттл удобнее, цена в один конец примерно 18 евро, правда, едет он прямо в аэропорт. Такси стоит уже 130 евро, поэтому здесь на нем никто почти и не ездит.
Нашим «спасителем» в регионе Reykjanes peninsula стал Свен, владелец туристической фирмы Travice.

- Don't worry, - отвечал он на все наши не входящие в программу запросы. Например, поменять запланированный поход по музеям на спуск внутрь вулкана. (Судя по promotion фильму, просмотренному в самолете, основные экспонаты исландских музеев - это чьи-то кости и зубы, а осматривающей их рекламной девушке откровенно скучно. Впрочем, в один из музеев мы все-таки заехали. Все так и оказалось. Правда, еще там была копия старинного корабля викингов в натуральную величину. Оригинал находится в Осло). Или организовать нам трансфер до Южной Исландии. Или...
По уверениям Свена, «у исландцев нет проблем. Есть только их решения».

Вот, допустим, летите вы из Европы в Америку (или наоборот). Стыковочный рейс — часов через восемь или десять. Идти и спать в отель — нет времени, скучать в аэропорту — жалко.
Можно, конечно, успеть в Голубую Лагуну, что и предлагает множество фирм. Но это лишь маленькая часть того, что есть Reykjanes peninsula.
Travice же предлагает такой вариант: встреча в аэропорту, завтрак в одном из ресторанов городка Keflavak, экскурсия по геопарку, «лунной поверхности», долине гейзеров... Так что, в принципе, можете считать, что в Исландии вы уже побывали.
В зимнее время, когда туристы приезжают за «северным сиянием», Travice организует специальные туры по местам, где увидеть его наиболее вероятно. В зависимости, правда, от погодных условий — туман, дождь и густые облака мешают зрелищу довольно часто.
Хотя в рекламе на зарубежные рынки этот факт старательно замалчивается. Поэтому те же китайцы, например, прилетевшие в Исландию через полсвета, считают, что каждый день в половине одиннадцатого вечера здесь кто-то просто включает специальный рубильник с «северным сиянием». И очень обижаются, когда этого не происходит.
Впрочем, только районом Reykjanes peninsula предложения компании Travice не заканчиваются. Исландское «золотое кольцо», лавовые и ледяные пещеры, водопады, ледники — все это тоже организуется. В случае чего, владелец компании может даже сесть за руль багги во время сафари.

… Исландия совсем не похожа на другие страны не только из-за лунного пейзажа, странных облаков, всепроникающего запаха сероводорода и географического положения, практически равноудаленного как от европейского континента, так и от североамериканского. Она - одна из немногих, прошедших через века, и очень слабо изменивших национальный характер.
И даже внешний облик. В самых разных местах мы постоянно встречали людей, неотличимых от рисунков в скандинавских сказках, героев фильмов или от рекламных плакатов, призывающих покупать шерстяные свитера.
Первые викинги перебрались в Исландию еще в IX веке по чисто экономическим причинам — они не желали платить налоги норвежскому королю. В итоге получилось общество, на протяжении столетий прекрасно обходившееся вообще без государства.
Та же тяга к независимости сохранилась и у сегодняшнего населения. По обочинам дорог нам периодически попадались плакаты - «Нет вступлению в ЕС», и даже займы исландцы предпочитают просить не у Евросоюза, а у Норвегии.
Отличаются они и весьма скептичным отношениям к политике. И политикам. Как признался один из наших собеседников:

- В нашем парламенте заседает шестьдесят три депутата, а в тюрьме строгого режима - шестьдесят три одиночных камеры. Иногда мне кажется, что, если переместить одних на место других, никто даже не заметит разницы.

Впрочем, именно исландцы вышли после панамского скандала на самый массовый в процентном отношении протест, закидали парламент тухлыми яйцами, требуя отставки опозорившегося премьер-министра. А когда тот ушел, немедленно про него забыли, вернувшись к своим делам. На вопрос, где он сейчас и что делает, следовал равнодушный ответ:
- Да понятия не имею! Наверное, в отпуске.

Еще одна особенность — здесь хоть все безумно дорого, но при этом довольно скромно. В отличие от, допустим, Германии, где к каждой достойной осмотра вершине проложена канатная дорога с застекленными кабинками, а наверху обязательно есть ресторан или кафе, куда туристы отправляются после быстрого осмотра достопримечательностей и фотографирования себя на их фоне. В Исландии же во время длительной экскурсии вам в лучшем случае предложат картонную миску с супом и стаканчик кофе. При этом желательно написать на посуде свое имя — чтобы зря не использовать одноразовую посуду.

То же относится и к отелям. Чисто, уютно, удобно, но никакого luxury не будет. Но зато на окнах есть плотные темные шторы, что в период незаходящего солнца, наверное, поважнее роскоши. Есть и дополнительные бонусы. Например, Geo Hotel Grindavik расположенный центре рыбацкой деревушки, предлагает бесплатный трансфер и check-in сразу после прибытия. Park-Inn by Radison и Hotel Keflavik находятся в одноименном поселке Keflavik, который еще ближе к аэропорту. Поэтому, если будет время (и хорошая погода) можно пройтись по пляжу, наблюдая за взлетающими самолетами. Или прогуляться к деревне викингов, которая находится в трех километрах, что по исландским меркам вовсе не расстояние.
В летнее время номера в исландских отелях бронировать лучше заранее — они разлетаются мгновенно. Причем не столько из-за бешеной популярности страны, сколько потому, что
их - отелей - мало. Новые практически не строятся, те, что есть, очень часто работают лишь с мая по октябрь, да и по размеру совсем небольшие.
Ну, а кроме того, ко всем прочим туристам недавно прибавились китайцы, которые, как известно, путешествуют исключительно группами, причем очень и очень большими. Так что пара автобусов порой как раз и занимает весь отель.

Что касается еды, то, конечно, обязательно нужно попробовать морскую живность. Например, в ресторане Vitinn который славится вкусной seafood. Говорят, что только здесь в меню есть rock crabs, которые водятся исключительно в Исландии. Причем каждое утро сын хозяев ныряет в море за новой порцией. Чтобы не потерять «первую свежесть», хранятся деликатесы на задней веранде отеля в специальных корытцах, в живом виде, естественно. Так что, по идее, можно выбрать понравившегося краба и попросить приготовить именно его. Кроме того, в меню есть улитки, мидии, лобстеры и даже морские ежи. Подается ланч на двух огромных обложенных льдом блюдах, причем в случае необходимости хозяйка покажет неискушенному гостю: как все это разделывать и какие конкретно части можно есть.
Что же до «традиционного» исландского блюда — ферментированного (то есть, тухлого) мяса акулы, то мы его увидели в меню только в одном кафе в Reykjavik. У местных жителей оно совсем не пользуется популярностью, хотя, наверное, их предкам есть его приходилось — за неимением ничего лучшего. «Ферментировано» же мясо не из-за каких-то там вкусовых извращений — просто в свежем виде его никто не сможет прожевать.
Спиртное здесь довольно дорого и продается в специальных магазинах, часы работы которых еще строже, чем у финского Alko. При этом каждую бутылку продавец обязательно упаковывает в бумажный пакет. Наверное, сказывается североамериканское влияние.
Да, еще в каждом городке есть несколько супермаркетов. Один подороже, но зато работает 24 часа. Другой — дешевле, наверное, потому, что в будни закрывается в семь вечера, а в субботу — в шесть. В последнем, находящемся в Reykjavik, мы наблюдали настоящий бум. Причем основными посетителями были туристы, набивающие корзинки тем, что можно съесть в номере отеля, не разогревая.
Ну и вообще, стоит ли вносить в программу столицу, как обязательный пункт для посещения? Мы провели в Reykjavik примерно семь часов — этого вполне достаточно, даже ночевать нет необходимости. Площадь с большой церковью и смотровой площадкой, главная «торговая» улица, где мы насчитали невероятное количество туристических офисов, туристических же фирм, предлагающих самые разные экскурсии, сувенирные магазины с рюкзаками по 200 евро и местный рынок, по виду напоминающий Лужники в «лихие девяностые». Вместе с second hand с разодранными рукавами и ржавыми кастрюлями здесь продается рыба, шоколад и хлеб. Причем, в отличие от прочих торговых точек, принимают исключительно кроны и только наличными.

Ирина Табакова