Первые сорок минут за окнами автобуса продолжали тянуться знакомые лавовые поля, поросшие редким мхом, петляла труба с термальной водой, да нависало низкое серое небо. Не скучно, но до суровости однообразно. А потом вдруг все преображается. На равнинах — самая настоящая трава, протекает голубая речка, а вдалеке даже видны деревья. Невысокие, но тоже самые настоящие. Южная Исландия уже больше похожа на планету Земля.

Автобус подвез нас прямо к воротам маленькой фермы, одновременно Guesthouse Hjardarbol где представительница маркетинга South Iceland забронировала нам комнаты. Выяснилось, правда, что не три (как было обещано) а всего одну, причем по типу хостела — с «нарами». Хозяйка отеля вообще была очень удивлена, что к ней едут журналисты, причем без машины. Ресторана здесь нет, обеда и ужина, соответственно, тоже, а до ближайшего городка, где можно поесть — семь километров. Туда и обратно — уже четырнадцать.
Хотя при условии, что вы приехали просто расслабиться, отдохнуть, а заодно окунуться в атмосферу исландской фермерской жизни, при этом заплатив за подобное удовольствие не особенно дорого, лучшего места, наверное, не найти. Здесь тихо, уютно, спокойно, прямо на улице можно посидеть в мини-бассейне с водой из термальных источников, по территории бродит симпатичный кот по имени Джон, которому очень нравится, когда его гладят...
К сожалению, в шаговой доступности нет вообще ничего, о чем можно было бы написать.
Поэтому хозяйка позвонила в ближайший отель Ork и, выяснив, что три номера там есть, довезла нас прямо до ресепшн.

… Южная часть страны считается исландской житницей. Уже в считанных метрах от главной улицы городка начинаются ряды теплиц, в которых выращивается то, что по всей стране считается почти деликатесом — морковка и бананы. Причем с корнеплодами здесь даже сложнее, чем с тропическими фруктами. Горячие источники и пар в буквальном виде сваривают все, что попадает в землю. (Именно поэтому в некоторых местах даже приходится выносить кладбища далеко за пределы населенного пункта. Или вовсе отказываться от них.)
Цветов здесь тоже немало, большая часть из которых высаживается в частных дворах или просто по обочинам.
Впрочем, занимаются этим и на вполне профессиональном уровне — здесь расположен единственный в стране аграрный университет. Иностранных студентов, видимо, привлекает тот факт, что, если они научатся выращивать нечто съедобное на безжизненной вулканической почве, то уж точно найдут высокооплачиваемую работу в любом уголке земного шара. Плюс крайне низкая стоимость обучения.
Ну а для всех прочих здесь есть клиника красоты, основной лечебной субстанцией которой является грязь, улица поэтов, собравшая образцы лучших исландских авторов, музей землетрясения, ближайший к столице бесплатный кемпинг, а в одном из ресторанов еду готовят прямо на камнях, нагретых вырывающимся из земли паром. В общем, место вполне достойное, чтобы посетить его — хотя бы на один день.
Единственное, что портило нам настроение - кто будет платить за «несанкционированный» отель. Мы, естественно, не собирались, поэтому в пять часов утра пришлось подойти к стойке ресепшн и рассказать все, как есть. Что South Iceland нас обмануло, забронировав одну комнату в хостеле, вместо трех, обещанных в отеле...
Честно говоря, было опасение, что сейчас вызовут полицию.

- Да не волнуйтесь вы так, как-нибудь решим эту проблему, - заявил дежурный менеджер.
И, действительно, через пару часов, когда мы шли на завтрак, он сообщил, что все в порядке: оплата «нулевая».

После этого мы решили действовать «на авось». Ведь еще были проблемы с трансфером — от заправки, на которой останавливается автобус, до следующего отеля-фермы — тринадцать километров. Менеджер South Iceland категорически отказалась помогать, заявив, что сейчас «media off” период, но посоветовав при этом обязательно осмотреть окрестности. Например, самые большие в Исландии водопады, которые «совершенно incredible”, находятся, правда, в десятках километров...
Абсолютно бесполезным оказался и представитель Promotion Iceland, на все наши просьбы отвечавший, что у них limited budget и вообще они не хотят видеть журналистов летом. Вот похолодает — тогда может быть.
В итоге к отелю нас подвезла девушка из Швейцарии, ухаживающая летом на ферме за лошадьми и как раз приехавшая в городок, чтобы забрать ботинки, а обратно — молодой человек из Нидерландов, подрабатывающий там же.

Hotel Fljn — находится в чистом поле, и раньше был просто семейной фермой, разводящей лошадей. Потом постепенно расширился и превратился в отель (с десяток номеров со всеми удобствами) плюс гестхауз с кухней, на которой можно готовить себе еду. Последнее немаловажно, так как здесь есть только завтрак и ужин (с 18 часов вечера), а до ближайшего кафе идти и идти.
Впрочем, ферма тоже осталась. Здесь есть лошади, на которых предлагается покататься туристам и из которых ближе к осени делают сосиски. Есть овцы — на момент нашего приезда они паслись каждая со своим ягненком. Есть куры, петухи и коровы, из молока которых делается знаменитый skyr. Причем «домашний» вариант, подаваемый здесь на завтрак, не идет ни в какое сравнение с безликим магазинным.
Да, у коров в тот момент тоже были телята, поэтому на ферме нам посоветовали близко к ним не подходить — могут забодать, защищая потомство.

Ближайший водопад — не такой грандиозный, конечно, но все равно красивый — находился от фермы километрах в семи. Первые три мы прошли, наслаждаясь окрестными видами - солнечный день, зеленая трава, с одной стороны все те же овцы с ягнятами, с другой — лошади и пони. Потом появились коровы. Может быть, они приняли бредущих по дороге людей за своих пастухов, поэтому дружной толпой двинулись вслед за нами. Пока, слава богу, не уткнулись в заграждение.
Обратный путь был тяжелее. В Исландии, «стране огня и льда», все по максимуму: если ветер, то пронизывающий до костей, если дождь, то стеной, если солнце, то обжигающее.
Поэтому через какое-то время мы принялись «голосовать». Мимо проносились редкие джипы
и туристические автобусы. Не останавливался никто. Наверное, мы казались всем беженцами - никто другой не ходит здесь вдоль дороги пешком.
И вот когда мы, вконец обессиленные, сидели на обочине дороги, сняв ботинки и бездумно глядя на протекающий по полю ручей, рядом притормозила старенькая машина. Улыбчивая фермерша, едущая за лобстерами себе на ужин, очень удивилась, увидев увешанных дорогими камерами людей.

- О, так вы журналисты! А где же ваш транспорт?

И довезла до самых дверей отеля. Заодно рассказав по дороге, что тоже разводит лошадей и считает их мясо очень вкусным. Своих, она, правда, не ест: все-таки растила, заботилась, они стали почти как дети, поэтому покупает филе у соседей.

Волшебное слово «журналист» помогло нам на следующий день добраться и до Reykjavik. Веселый водитель экскурсионного автобуса, опоздавший на полчаса и заставивший сильно понервничать (ведь следующий — только вечером, если вообще придет), запихнул наш чемодан в багажник, усадил в салон и только потом спросил:

- А у вас есть что-нибудь типа билетов? Или ваучеров?

Услышав в ответ «we are journalists», вполне этим удовлетворился и переключился на оживленный разговор о политике с двумя американцами. Которые, судя по всему, тоже ехали без билетов.

Ирина Табакова