Жители крохотного городка в Reykjanes Peninsula за тысячу лет сменили несколько хобби. Когда-то давно здесь стучали топоры и молоты, в порту стояли корабли, каждое лето отправляющиеся в набеги на другие страны, а в кузницах ковались мечи, придающие этим набегам некоторый смысл. И даже самые безрассудные викинги ценили местных ремесленников, пытаясь периодически им угождать.
Правда, защитой окружающей среды - особенно такой недружелюбной- в то время не увлекались. Поэтому постепенно с деревьями здесь стало туго, так как почти все они ушли на постройку домов и кораблей.

Во время второй мировой войны, когда военный потенциал Исландии несколько усох, сюда пришли союзники. Не для защиты - скорее, для того, чтобы удобный плацдарм не достался противнику. Небольшая военная база начала расти, и к сорок девятому году насчитывала пять тысяч американцев. Исландцы, хотя и были признательны за безопасность, все же считали это своеобразной оккупацией и теплых чувств к заокеанским “друзьям» не испытывали.
Зато они очень полюбили рок-н-ролл и джаз, играющий на полной громкости со стороны базы.
А также телевизионный сигнал. Национальными каналами тогда и не пахло, а посидеть перед телевизором хотелось многим. Так что на протяжении десятилетий американская армия обеспечивала культурный досуг городка, который в итоге принес Исландии несколько популярных групп. Когда же в конце восьмидесятых военная база была закрыта, оставшаяся недвижимость была передана студенческим советам. Возможно, поэтому против участия страны в НАТО никто не протестует, несмотря на регулярные отчисления в бюджет блока.

Случай это действительно уникальный - ведь к финансам в Исландии относятся бережно.
Поэтому на международной арене прощение правительством долгов населения вызвало эмоций не меньше, чем извержение в 2010 году вулкана с непроизносимым названием.
Государственные и частные банки раздавали кредиты абсолютно всем желающим, увеличивали собственный капитал и в итоге завели страну в глубокий кризис.
В какой-то момент количество исландцев, неспособных выплачивать ипотеку, перевалило за критический уровень, и пришлось созвать референдум, по итогам которого народ решил: платить по долгам никто не будет.

- А что, так правда можно? - удивились банки, привлекли лоббистов в правительстве, но справедливую битву все-таки проиграли.
Президент разрешил населению не платить по счетам, а затем Исландия и вовсе решила, что больше никому ничего не должна. Впрочем, окончательно кризис это не искренило. Исландская крона сохраняет высокую волатильность, курс меняется почти каждый день, так что свой бюджет здесь предпочитают сохранять в долларах и евро, что в ситуации, когда множество частных банков ушли с рынка, совсем непросто. Средняя зарплата недавно превысила две с половиной тысячи евро, но, по словам исландцев, этого совершенно недостаточно. Поэтому работающим людям приходится либо брать дополнительные смены, либо заниматься фрилансом в свободное время. Ведь цены, действительно, астрономические, и сами исландцы называют свою родину Priceland.
Дело в том, что практически все, что можно найти в магазинах, привозится из-за рубежа. Исключением является рыба и прочая океанская живность. А вот за одеждой здесь предпочитают летать в США, что вместе с билетом и ночью в гостинице все равно выходит дешевле.


Внутри вулкана

Для исландцев вулканы - самый что ни на есть рядовой элемент пейзажа, что-то вроде песчаной дюны для жителя ОАЭ. Или, допустим, озера в Финляндии. Извержения происходят здесь чуть ли не каждую неделю, и на них обращают внимания только геологи или те работники муниципалитетов, которым это положено по службе.
Зато большинство туристов приезжают в Исландию именно для того, чтобы взобраться на самую вершину и бесстрашно взглянуть в кратер. Впрочем, подобное зрелище доступно во многих и многих странах. Зато спуститься внутрь вулкана можно только здесь.

Thrihnukagigur - единственное в мире место, где турист может увидеть из какой глубины вытекала когда-то кипящая лава, постоять там и даже сделать фотографии: внутри есть фонари. Тур, который так и называется - Inside Volcano – открылся не так давно - всего пять лет назад, и попасть на него удастся лишь в теплое время года.

Находится Thrihnukagigur в национальном парке Blue Mountains, поэтому добраться на машине можно только до маленького горнолыжного центра. Весной подъемники останавливаются, но небольшой хостел продолжает работу - десяток двухъярусных кроватей в общей комнате, кухня, ванная, телевизор, бесконечно крутящий “Скалолаза” со Сталонне. Впрочем, ночь здесь проводить, наверное, довольно бессмысленно: дороги всего две, и одна из них ведет обратно в город, до которого очень и очень далеко. Вторая — непосредственно к кратеру, добираться до которого придется пешком. Ну или, как вариант, на вертолете — если, конечно, финансы позволят.
Наши не позволяли. Более того — о том, что тур состоится, мы узнали лишь накануне вечером, а потому в смысле экипировки оказались к нему совершенно не готовы. Вроде бы на дворе лето, а в горах пронизывающий ветер, то ли дождь, то ли туман, и целые поляны, все еще покрытые снегом. Поэтому пришлось намотать на носки по несколько мусорных пакетов, лежащих тут же в холле. К счастью, оказалось, что путешествующим к кратеру положены еще и плотные дождевики.
Зато горная тропа, ведущая еще к одному лагерю, уже у самого кратера, отличается почти городским удобством - ровная, чистая и с совсем небольшим градусом подъема. Дело в том, что последнее извержение Thrihnukagigur, произошедшее четыре тысячи лет назад, принесло потоки так называемой “гавайской” лавы, которая застыла и образовала не привычное изломанное поле, а вполне себе гладкую поверхность. Идти по ней нужно около часа, причем большую часть прямо через облака, которые здесь опускаются неприлично низко.

Около кратера угол подъема резко увеличивается, а часть тропы проходит прямо по краю пропасти. Поэтому в лагере (на самом деле, маленьком домике) с ожидающих спуска снимают дождевики, надевают «шахтерские» каски и страховочные пояса, а потом развлекают кофе и инструктажем. О том, как правильно цеплять карабин, не слепить других людей фонарем на каске и где подбирать останки уроненного при спуске телефона.
Между тем на плите в двух больших кастрюлях варится суп — с бараниной и вегетарианский, который выдают уже после возвращения из кратера.
Впрочем, недавно и о таких удобствах можно было только мечтать. Еще шесть лет назад уникальным шансом могли пользоваться только исландские спасатели - в кратере они отрабатывали всевозможные чрезвычайные ситуации, которые случаются в горах.
А в 2010 году в жерло захотели спустится журналисты National Geographic с тонной всевозможного оборудования. Для этого был построен специальный открытый “лифт». Если точнее, платформа, подобная той, что используется при мытье внешних стекол в высотных зданиях. Опускается это сооружение довольно медленно, причем сразу по двум причинам. Во первых, это безопаснее. Во-вторых, дает возможность насладиться видом застывшей по стенам вулкана лавы.
Чтобы отбить вложенные средства решено было по следам спасателей и журналистов начать пускать и туристов. В “лифт” - открытую площадку на тросе - вмещается семь человек, включая самого «лифтера» и сопровождающего группу гида, так что в “высокий сезон” своей очереди придется ждать.

Спускаться, кстати, предстоит достаточно глубоко – на сто двадцать метров. На этом жерло, разумеется, не заканчивается, но для неподготовленного человека следующая сотня метров считается слишком опасной.
Впрочем, и доступного пространства вполне достаточно, чтобы успеть почувствовать себя в центре Земли. Несколько относительно свободных от камней тропинок, позволяющих заглянуть еще глубже, высоко вверху кусочек облачного неба и стены кратера, покрытые застывшей лавой самых разных цветов и причудливых форм.
В отличие от температуры четырехтысячелетней давности, сейчас здесь совсем не жарко - примерно пять градусов тепла. Поэтому одеваться желательно теплее. Как показала наша практика, согреться после подъема миской супа и чашкой кофе не очень-то удается.
А впереди еще обратный путь — все те же три километра.

… Возвращался за нашей группой «лифтер» в полном одиночестве, напевая популярную исландскую народную песню. Которая благодаря замечательной акустике разносилась по всему жерлу еще за пятнадцать минут до того, как платформа опустилась на дно. Судя по всему, свежий воздух и постоянная облачность держат здешних людей в прекрасном настроении.

Инопланетные приключения

Но не одними вулканами живет страна. Здесь есть целые регионы, которые на земную поверхность абсолютно непохожи. Поэтому НАСА когда-то даже посылало будущих астронавтов в Исландию – отрабатывать возможное пребывание на Луне. Пейзаж, действительно, соответствующий. Глубокие и мелкие кратеры, огромные безжизненные пространства, покрытые лишь застывшей лавой и камнями... и ни одной живой души вокруг.

Именно так выглядит район Reykjanes peninsula что и делает его «другой планетой». К примеру, очередной маленький городок тут же переходит в Geopark, где находится знаменитый “мост между континентами”. Причем без рекламных плакатов, офисов по продаже билетов на экскурсию или скучающих гидов.
Просто в какой-то момент дорога оказывается окончательно покрытой вулканической пылью, а окрестная пустошь исчезает за обломками скал. И уже через десять минут езды становится ясно - без знающего человека выбраться отсюда будет лишь немногим легче, чем герою книги «Марсианин».
Ландшафт окончательно теряет сходство с земным - произошедшее три века назад извержение вулкана и последующий лавовый поток исказил его самым сюрреалистическим образом, практически полностью лишив ориентиров. По крайней мере нерукотворных.
Зато через час блужданий мы наткнулись на еще более странное место - фабрику облаков. Гигантское по местным меркам здание среди абсолютной пустоты и практически полностью скрытое клубами пара. Редкие порывы ветра позволяли углядеть трубы, купола и загадочные конструкции неясного происхождения. А затем все снова пропадало в белой мгле.
Вскоре выяснилось, что эта одна из нескольких геотермических станций. Постоянная активность в недрах не только головная боль для строительных компаний и риэлторов, но и бесконечный источник энергии. Во время нефтяного кризиса семидесятых годов правительство начало искать альтернативные источники тепла.
Одним из них стала геотермальная энергия. Вырывающийся из разломов пар превращается станцией в электричество, которое питает восемьдесят процентов всех домов в стране, а горячая вода поступает напрямую в жилища. Поэтому, принимая душ, можно почувствовать легкий запах сульфитов. Впрочем, это позволило снизить сумму коммунальных платежей, которая могла бы стать практически неподъемной для многих.
Что касается непосредственно «моста», то представляющих себе некую титаническую конструкцию ждет разочарование - пройти его можно за сорок секунд. Под ним же простирается отнюдь не бездна, а привычная вулканическая порода... и десятки туристов, желающих сфотографироваться между Европой и Америкой. Ведь примерно как раз в этом месте проходит граница между двумя тектоническими плитами, что и является причиной постоянной работы многочисленных гейзеров.
Впрочем передвигаться по местным красотам не обязательно пешком. Самый просто способ уместить огромный парк в однодневный тур - арендовать машину. Желательно, как минимум, полноприводную, а в любом прокате рекомендуют и вовсе брать внедорожник.
Если время есть только до обеда, то можно добавить экстрима и маневренности, арендовав багги или квадроцикл.
Девиз компании Adventures Iceland - “drive with those who love to drive”. При путешествиях по геопарку и «вулканическому саду» подобный подход становится условием обязательным. Например, в какой-то момент мимо нас в тумане проплыл монумент того, как опасно может быть на так называемой дороге - две смятые в хлам тойоты.

… Для начала нас переодели — непромокаемые комбинезоны, что-то типа смеси шапки с шарфом и, конечно, шлем. Подобная экипировка позволила нам не замерзнуть на самых продуваемые вершинах и не особо критично промокнуть в низинах.
Хотя местные правила дорожного движения и практически полностью отсутствующий трафик позволяют периодически передвигаться на багги прямо по шоссе, большая часть поездки проходила по «инопланетным» полям — с крупными черными камнями, черным же песком на океанских пляжах и даже по глубоким лужам, образовавшимся от непрерывно льющего дождя. Мы спускались в небольшие кратеры, взлетали на вулканы и чувствовали себя астронавтами, путешествующими по далекой чужой планете. Единственное отличие, что дышать можно было без скафандра. Остановка в пути была только одна — на самой высокой горе. С уже привычным видом на лавовые поля и периодически бьющие из земли облака то ли пара, то ли горячей воды, которые на этот раз оказались парком термальных источников.

Знаменитая Голубая Лагуна в отличие от «лунной» пустыни чрезвычайно перенаселена - парковка была забита, а автобусам с группами приходилось разгружаться на ходу. Лагуна - самый известный за пределами Исландии горячий источник, обладающий, к тому же, целебными свойствами. Говорят, что любые кожные заболевания бесследно проходят за пару недель.
Густой туман здесь не исчезает ни при каких условиях. В солнечную погоду он становится светлее, но не прозрачнее, а в ветреную закручивается в самые занятные фигуры, лишь усиливая инопланетное впечатление.
Так как считается, что основным местом пребывания клиентов должна быть вода, то других развлечений здесь самый минимум. Один ресторан, одно небольшое кафе с сэндвичами и магазин косметики на основе лечебной грязи.
Впрочем, последнюю можно опробовать и бесплатно: в цену входного билета входит две маски для лица - очищающая и увлажняющая. Причем наносят их не в спа-салоне,
а прямо в воде и собственноручно, зачерпывнув рукой из большого ведра. Поэтому в туманных заводях мы то и дело натыкались на белые лица. Зеленых - с увлажняющей маской - было гораздо меньше. Наверное, потому, что в густом тумане второй раз «спа-салон» находили немногие.
Но зато большинство устремлялось к бару, который тоже находится прямо в воде. В цену входного билета класса «премиум» входит один напиток на выбор: вино, шампанское, кола или густой свежевыжатый сок, например, из шпината с разнообразными фруктами.
Пить все это лучше, прислоняясь к стенке бассейна, которая прямо напротив бара.
Во-первых, меньше риска, что пластиковый стаканчик опрокинет порывом ветра и напиток прольется в воду. Во-вторых, именно у этой стенки бьет горячий источник, и в холодный день можно, наконец-то, согреться. Ведь, несмотря на то, что в среднем температура воды 38-40 градусов, на самом деле это все как бы слоями. Подальше от поземного источника вода «комнатной температуры», что довольно прохладно. Поэтому экспериментальным путем посетители рано или поздно вычисляют самые теплые места и собираются там большими косяками.

Алексей Табаков