У любой страны есть ближайшее место, куда туристы ездят потому, что там им кажется теплее или дешевле. К примеру, финны набиваются на паромы в Таллин - за алкоголем, россияне пересекают границу с Белоруссией за “санкционными продуктами”, новозеландцы устраивают заезды по австралийским пустошам. А у немцев, итальянцев и австрийцев есть общий сосед - Словения. Там если и не намного теплее, то уж дешевле точно, что само по себе вполне веский повод провести выходные не дома. Кроме того, родина Тито является одним из самых зеленых направлений в Европе.

Взять хотя бы Celje. По словенским меркам город этот уникальный. Еще в древние времена сюда сбежали кельты, затем начали мостить дороги и строить водопроводы римляне… А когда империя пала под натиском варваров, Celje не повторил судьбу многих мест и не пропал из хроник на сотни лет.
Свой расцвет он пережил уже в средние века. По инициативе одного из графов -
Германа Второго - две знатные семьи, долгое время пытающиеся оспорить власть над местными налогоплательщиками, подписали оригинальное соглашение. Суть договора состояла в том, что тот, чей род оборвется раньше (то есть, не окажется наследников мужского рода) откажется от всех владений в пользу “победителя”.
После этого вражда надолго не затянулась, так как потеряв всех сыновей, один из родов канул в небытие. А второй - как раз Германа - за одну ночь приобрел тридцать пять замков и почти сотню деревень.

Потом династия победителей продолжила использовать крайне прагматичный подход к развитию региона. Герман Второй подписал еще парочку подобных наследственных соглашений, заключил браки своих детей не с самыми богатыми семействами, а с теми, кто имел доступ к воде - торговля с Венецией в то время только набирала обороты - и перестроил знаменитый замок. В итоге, графы Celje владели территорией, которая в три раза превышала современную Словению.
Праздник, правда, длился всего сто лет. Неприятности начались, когда единственный сын предприимчивого графа - Фредерик - страстно влюбился в простолюдинку Веронику. Она была умна, прекрасно образована и необыкновенно хороша собой.
К сожалению, в те времена эти достоинства не значили ничего - если к ним не прилагался высокий титул и хотя бы парочка замков. (Впрочем, за несколько прошедших с тех пор столетий ситуация никак не изменилась).
Ну а тогда положение влюбленного Фредерика осложнялось еще и тем, что развод был категорически запрещен, так что жениться снова он мог только в случае, если его первая супруга умрет. Поэтому он решил ускорить события.
История умалчивает, сам ли он убил нелюбимую жену или кого-то для этих целей нанял, но однажды ее нашли в замке мертвой. Казалось бы, путь к счастью был свободен.
Но даже в те суровые времена существовали такие понятия, как честь, достоинство и репутация. А убийством жены Фредерик запятнал последнюю. Причем не лично свою, а целого благородного знатного рода. Поэтому отцу пришлось его наказать, заточив в одну из башень замка, а заодно убив Веронику - чтобы заставить виновника страдать еще больше.

Впрочем, через какое-то время старый граф обнаружил, что править владениями некому.
Он сам уже дряхл, сын - в темнице, а внук еще слишком мал. И Фредерика из заключения выпустили.
Но особой пользы это не принесло. Обиженный наследник предпочитал не заниматься проблемами графства, проводя вместо этого время в кутежах и прочих развлечениях. Сегодняшние жители Celje уверены, что в каждом из них есть несколько капель крови знатного рода.
Не оправдал надежд и внук - кстати, последний представитель мужского рода. Едва достигнув совершеннолетия, он решил продолжить традиции деда и отправился подписать очередной наследственный договор теперь уже с венгерской династией.
К сожалению, у венгров с гостеприимством дела обстояли плохо. Последнему любителю хитрых планов, собирающемуся присоединить себе еще один кусок, прямо на праздничном приеме отрубили половину головы. Сейчас его череп хранится в местном краеведческом музее.

…Обычно по выходным любые города полны праздношатающимися туристами и местными жителями. Но в Celje как раз проходил международный молодежный фестиваль, поэтому нас встретил хор, громко исполняющий русские народные песни. Под “Калинку” мы бросились к магазину, но не успели - по субботам они закрываются самое позднее в полдень. А в воскресенье к ним присоединяются и практически все кафе.

Причина такой экономии рабочего времени выяснилась через десять минут поездки на такси. Местные жители, туристы и даже домашние животные на выходные отправляются на природу - в холмы, окружающие город. И одной из конечных точек маршрута является одна из главных достопримечательностей - отель Celjska kosa.
Добраться до него можно несколькими способами, и большая часть из них предполагает физические усилия. Впрочем, поездка на машине по узкому серпантину среди густого леса тоже способна принести эстетическое удовольствие, но вот разъехаться двум встречным автомобилям здесь непросто. Поэтому в нашему таксисту приходилось периодически заезжать в чей-то частный двор.
Хозяева, правда, не возражали. Более того, по горной традиции все поочередно обменивались приветствиями и пожеланиями наилучшего дня.

Впрочем, истинные любители природы оставляют свои транспортные средства на парковке, у небольшой арки, означающей начало пути к Celjska koča. Парковка каждый год растет, “отъедая” куски леса и ближайшего поля, но все равно остается бесплатной.
Дальше путь можно проделать пешком - тремя различным тропами, отличающимися градусом подъема, проходимостью и затраченным временем.
А можно на велосипеде. По количеству e-bike'ов Celje может дать фору Амстердаму. Видимо потому, что многие гостиницы предлагают такие велосипеды бесплатно или уже включают в стоимость номера.
Сама Celjska koča (по русски - хата), имеет вид пусть и оригинальной, но все же гостиницы. Построенная всего семь лет назад, она заключена в клетку-скорлупу из досок, но при этом имеет множество панорамных окон, ресторан и лестницу, ведущую в подвал с зоной СПА.

Впрочем, сама хата-гостиница является, скорее, промежуточной точкой перед дальнейшим лесным путешествием. Прямо перед входом не так давно возвели бобслейный трэк, по которому можно проехать на специальной вагонетке. Чуть подальше - полосы препятствий на уровне верхушек деревьев, причем некоторые из них требуют достаточно серьезной физической подготовки.

На этом рукотворные развлечения не исчезают окончательно, но растворяются на внушительной по размерам территории, доступной для исследований. До некой точки, носящей название Gromada, мы так и не добрались, зато абсолютно случайно наткнулись на древесный гороскоп, парочку грибных маршрутов (в землю здесь воткнуты таблички с фотографиями съедобных и не очень грибов) и путь, ведущий еще выше - на горнолыжный курорт. Говорят, что где-то в окрестных лесах есть даже маршрут, предлагающий определить свое физическое состояние. Через каждые полсотни метров на этой крутой тропе висят рекомендации ведущих кардиологов, терапевтов и остеопатов Словении. Врачи рассказывают - как измерить свой пульс, какие ощущения не хороши после крутого подъема и как восстановить дыхание, добравшись до вершины.

Есть и более короткий маршрут из города - всего за полчаса можно добраться до того самого замка, где когда-то жили знаменитые графы Celje. В тринадцатом веке из-за сильного землятресения кусок стены и пара башень упали на город. После чего замок построили в другом месте. А в шестидесятые годы уже прошлого века власти решили, что руины менее прибыльны в плане туризма, поэтому реконструировали строения эпохи Средневековья.
Сейчас замок полностью вписывается в традиции активного времяпровождения. Здесь не очень много экспонатов, еще меньше музеев, зато почти каждые выходные можно пострелять из лука, помахать мечом и попытаться влезть в настоящие доспехи. А весной большая часть укреплений становится ареной для экстремального мероприятия "urban gladiators", когда каждый желающий (и заплативший вступительный взнос) может потаскать покрышки от грузовика в тюремном дворе или прыгнуть в ров с башни.

Вообще, рациональный подход к наполнению городского бюджета здесь находится на высоком уровне. К примеру, есть творческий район. В начале двухтысячных здесь работали сапожники, часовщики и люди, способные починить старую стиральную машину. К сожалению, приход эпохи, когда купить новую вещь стало проще, чем привести в норму старую, обанкротили большую часть предпринимателей. Поэтому пустующие офисы власти города отдали художникам, музыкантам, фотографам и артистам. За символическую плату - один евро в год - те имеют право пользоваться помещениями, но обязуются отдавать часть творений для украшения города.

А еще задолго до этого выяснилось, что старые стены, защищавшие в средние века город от нападений, уже давно простаивают просто так, требуя все больше денег из бюджета на поддержание формы. Поэтому власти начали строить там квартиры для самых бедных слоев населения.
Впрочем, сейчас ситуация с ценами на “недвижимость в стенах” полностью поменялась. Потомки бывших оборванцев, продав необычную жилую площадь, могут позволить себе купить что-нибудь побольше даже в столице. Причем не обязательно в словенской.

Хотя правительство Тито провело здесь целых две волны индустриализации, итогом которых стали не только химические фабрики, но и знаменитая когда-то ювелирная мастерская, сегодня основной вид деятельности в Celje - все-таки туризм.
В частности, сразу при входе в информационный центр, мы наткнулись на “упакованные” под толстое стекло древнеримские развалины и мозаики.
Дело в том, что под относительно новым городом находится еще один - времен заката Римской Империи. Большая часть его не раскопана, поэтому любые подземные парковки находятся под запретом. Зато в некоторых местах тротуары опять же покрыты толстым стеклом, под которым видны хорошо сохранившиеся древнеримские улицы. А несколько элементов созданного тогда водопровода до сих пор активно используются современными коммунальными службами.
Впрочем, до этого целые столетия одно из главных достижений великого Рима стояло заброшенным. Что и стало основной причиной эпидемии “черной смерти” (или чумы), источником которой, как известно, было полное пренебрежение жителями средневековых городов правилами гигиены. Впрочем, святые отцы сумели внушить доверчивой пастве, что дело вовсе не в грязи, а в недостаточной вере. В связи с чем в городе был построен очередной красивый монумент святой Марии, куда надлежало приходить и молиться о защите от болезни.

Между прочим, памятник знаменитой туристке (или более точно - журналистке, описывающей города и страны в обмен на еду и размещение) - тоже находится в Celje.
В самом начале двадцатого века Альма Карлин стала первой женщиной в мире, которая в одиночку совершила кругосветное путешествие.
Местные жители поначалу не испытывали к ней симпатии. Во-первых, у нее было асимметричное лицо, глаза на котором находились на разном уровне, да и ходила все время в длинном черном платье и шляпе того же цвета. Во-вторых, в то отнюдь не толерантное время осмелилась открыто жить с женщиной и своей нетрадиционной ориентации не скрывала.
Не имея внушительного капитала и щедрых спонсоров, она двигалась из страны в страну и с континента на континент лишь с одним небольшим чемоданом, большую часть которого занимала печатная машинка и бумага. Прибыв на новое место, она первым делом шла в редакцию местной газеты и предлагала опубликовать свои записи про уже посещенные места. За совсем небольшую плату. Будучи полиглотом, она находила возможность печататься почти везде. И только восемь лет спустя вернулась на центральный вокзал.
Снова без копейки в кармане, но с материалом для нескольких десятков книг.

Алексей Табаков



Словения - страна небольшая, и всемирно известных достопримечательностей тут нет. Зато маленьких, но занятных точек на карте не просто много, но и расположены они очень плотно. Даже на шоссе между двумя провинциальными городками через каждые несколько километров всплывают щиты- указатели: здесь можно пройти по лесному лабиринту, там опробовать себя в искусстве сплавки бревен по реке, неподалеку заброшенная деревня, где предлагается поиграть в пейнтбол, а за ней - небольшой заповедник, в котором, судя по фотографиям, водится какая-то крупная и смешная птица.

…Рогашка Слатина встретила нас полнейшим спокойствием и ленивой послеполуденной дремой. Причем в самом позитивном смысле этого слова. И буквально через час мы поймали себя на том, что тоже стали передвигаться степенно и не торопясь. Как и положено тем, кто приехал “на воды”.

Говорят, что еще в четырнадцатом веке среди местных крестьян пошла молва о чудодейственном источнике, который лечил болезни, заживлял раны и вообще делал жизнь гораздо легче.
При этом селиться здесь особо никто не спешил. До того самого времени, когда о загадочных водах узнали при императорском дворе Австрии. Поскольку в то время лечение всевозможными жидкостями входило в моду, то почти каждый курорт “на водах” спешил придумать себе легенду покрасивее. И чтобы при этом полезных свойств было побольше. Поэтому император вместо себя сначала посылал пару ученых, которые чаще всего и разоблачали большую часть мифов.
Но в Рогашка Слатина их доклад превзошел самые оптимистические прогнозы, а вода Roitschocrene получила официальную приставку “лечебная”. Первый успешно поправившийся от желтухи пациент - Петр Зринский - даже попал в исторические хроники.
Ну а “императорской” вода стала по той причине, что за короткое время позволяла монархам, привыкшим предаваться излишествам в еде, довольно быстро привести себя в норму.
Да и сейчас сюда едут не только страдающие от болезней пищеварительного тракта, но и просто желающие похудеть и в целом очистить организм.
Ну или просто развлечься. К примеру, одна французская аристократка, немало времени проводящая “на водах”, считала, что “путешествие и изменение климата часто приносят куда больше пользы, чем само лечение”. Было это двести лет назад.
Поэтому не зря рядом с купальнями и питьевыми павильонами начали строиться отели, казино, библиотеки, и даже концертные залы, где давались балы и театральные представления.
Кроме того, “на водах” было легче завязать нужное знакомство и - в случае необходимости - так же быстро его прекратить.

… За прошедшие века город пару раз перестраивался, но его концепция и атмосфера остались прежними. Площадь, окруженная отелями, пара просторных бульваров, с десяток аллей, небольшие магазинчики-бутики, и даже ломбард, в котором проигравшиеся в казино аристократы закладывали многочисленные часы.
Причем на скамейках в парке сегодня чаще всего слышится русская речь.

Обсуждают тут весь спектр мировых и личных проблем. Неспешно проходя мимо огромной шахматной доски, мы за два дня прослушали цикл рассуждений-лекций о роли простого солдата во время второй мировой войны, о том, кто был более “виноват” - Сталин или Берия, и в чем основная причина крайне несправедливого устройства мира.
У высокой стелы группа дам рассуждает о творчестве Лермонтова, а играющие с черной кошкой дети делают прогнозы на ближайший чемпионат мира по футболу.
Судя по всему, за несколько недель складываются те или иные “группы по интересам”. Ведь хорошая беседа и приятный собеседник не менее важны, чем сам процесс размеренного употребления воды. Так же, как и место, где все это время проживаешь. Мы, например, остановились в Grand Hotel Sava superior .
И первое, что мы увидели на стене - фотографию российского президента с российским же послом в Словении и собственником комплекса отелей. А в лифте - программу на день. Оказалось, что помимо непосредственно питья воды (строго по расписанию) завтрака, ужина (отель предлагает полупансион) плавания в бассейне (тоже, естественно, с термальной водой) можно по утрам ходить на аэробику, в сауны, в солярии, ну а в перерывах неспешно прогуливаться вокруг фонтана на главной площади. Или просто бродить по аллеям парка.

Впрочем, сидеть на одном месте две или три недели (именно на столько обычно рассчитан курс лечения) не придется. Например, для желающих углубиться в историю есть стоянка неандертальцев.
Да и остальные окрестные холмы живописны и не менее плодородны. Осенью, например, ближайшие поля становятся оранжевыми от тыкв. Которые, в свою очередь, становятся основой для большинства местных блюд и даже крепких алкогольных напитков.
Можно отправиться через высохшее озеро, где находится старейшая в Европе аптека, работающая под руководством монашеского братства. Все препараты в ней исключительно природные и сделаны из местных трав и корней.
А на велосипеде легко добраться до фермы, поиграть с оленями, и в ближайший лавке купить всевозможные гастрономические изыски из дичи.
Кстати, несмотря на то, что почти каждый проект в Словении имеет приписку “создано при поддержке ЕС”, правительство проводит достаточно жесткую политику “поддержки отечественного производителя”. Да, на рынке безраздельно властвуют немецкий Lidl и австрийский Spar, но каждый из магазинов сети имеет отдельные полки, (а то и отделы) с чисто словенскими продуктами. Стоят они обычно дороже, и не известно, готов ли потребитель реально поддерживать соотечественников “рублем”, но затея вполне хорошая.

… Из неожиданных открытий - именно в Рогашка Слатина находится крупнейшая в Европе стекольная фабрика. Оказывается, этот регион богат на буковые леса, кремниевый песок и огнеустойчивую глину - три составляющих, необходимых для производства стекла.
Считается, что первые стеклодувные мастерские появились здесь еще в семнадцатом веке, и с тех пор знания о производстве передаются из поколения в поколение.
Впрочем, сейчас Стеклярна Рогашка производит не только очень красивую посуду из стекла и хрусталя, но всевозможные украшения, сувениры и даже известные лыжные кубки.
Почти тысяча сотрудников работает здесь в четыре смены, что в итоге привело к занятному казусу. Большую часть продукции покупают зарубежные фирмы.
Но и частными клиентами компания тоже занимается. Правда, только самыми “звездными”. В частности, здешние мастера “обслуживают” папский офис в Ватикане, и сюда даже как-то наносил визит президент США.
А с недавних пор Стеклярна вообще принадлежит финской компании. Что, впрочем, никак не мешает словенским работникам в прямом смысле вдувать ту или иную форму в стекло - точно также, как столетия назад делали их предки.

Ирина Табакова