Испанию сложно назвать страной-загадкой. Иностранцы самого разного толка проехали ее вдоль и поперек. Туристы, бизнесмены, инвесторы, спортсмены...
Считается, что это одно из самых популярных мест. Здесь есть и пляжи, и горы, и апельсиновые сады, и... в общем, много всего. К тому же, в определенных кругах принято было покупать в этой стране недвижимость. Причем, даже если пользоваться квартирой или виллой удавалось не более двух недель в году, они все равно являлись необходимой составляющей «джентльменского набора». Может быть, поэтому создается впечатление, что в Испании - по крайней мере, на ее южном побережье — всего слишком много. Многоэтажных отелей, апартаментов в аренду...
И даже солнца - на широких песчаных пляжах совсем нет деревьев, в тени которых можно укрыться.

Немного другое дело — страна Басков. Во-первых, это природа. Не выжженная солнцем глина, как в районе Аликанте, например, а холмы, покрытые сосновыми лесами. Vitoria-Gasteiz даже была выбрана самой зеленой столицей Европы 2012 года. В связи с чем теперь туристам предлагается совершить по «зеленому поясу» прогулку на специальном трехколесном велосипеде. Небольшой совет: хотя педали крутить не придется — это забота «водителя» - лучше не отправляться на эту экскурсию после плотного ланча: растрясет...

В отличие от Бледа, город Камник начинал свою историю в очень выгодном положении - прямо на главном торговом тракте, связывающим Италию и Австрию. Кузнецы, ремесленники, ростовщики и прочие люди труда определяли облик города вплоть до Второй мировой войны, когда развивающаяся веками промышленность не пережила бомбардировок. Самой крепкой оказалась стена химического комбината, за что и получила от местных шутников титул - «китайская».

Однако городским властям было не до шуток, так как наполнять бюджет требовалось регулярно. По итогам совещаний было решено сделать поворот на сто восемьдесят градусов. Теперь Камник и его окрестности завлекают туристов исключительно природными достопримечательностями. Тем более, что сам город сможет занять даже самого любопытного гостя всего лишь на несколько часов. Церковь, крепость, особняк ростовщицы, из-за жадности превратившейся то ли в змею, то ли в рыбу (тут легенды расходятся) и центральная площадь с фонтаном. Зато на походы по окрестным горам, лесам и долинам с речками и водопадами можно сразу отводить неделю-другую.

На равнинах находится и еще одно достояние Словении - лошади. Их запах встречает новоприбывших еще в международном аэропорту Любляны и преследует в самых неожиданных местах. Но самая знаменитая коневодческая ферма находится в Lipica.

Еще в шестнадцатом веке один немецкий герцог по специальному указу самого императора взялся за вывод породы, которая обеспечит армию лучшей кавалерией, а так же ускорит работу гражданских курьерских служб. Церковь в лице епископа почуяла выгодный государственный контракт и так же вложилась в дело. Итогом стало приобретение земель на территории сегодняшней Словении.
Выведенная порода оказалась настолько удачной, что многие великие державы пожелали получить «новинку». Поэтому разводчикам устроили беспрецедентный для тех времен научный городок. Возведенная деревня принимала только тех, кто в конкретный момент ухаживал за лошадьми или фермой. Всем остальным вход был запрещен, а работников с истекшим контрактом вывозили из деревни обратно в города, предварительно взяв клятву не разглашать секреты. В восемнадцатом веке на пастбищах и в стойлах находилось больше двух тысяч коней.

Все познается в сравнении. К странам эта народная мудрость относится в не меньшей степени, пусть и несколько в другом смысле. Наверное, каждый, вернувшись из путешествия, хотя бы раз отвечал на вопрос «ну как там», что-то типа - «ну прямо как в»... Где вместо троеточия подставлялась хорошо знакомая всем страна, а затем следовал набор отличий.

Латвия? Ну почти как Литва, но повеселее. Португалия? Да все, как в Испании, правда, гораздо элегантнее. И так далее. Разумеется, такой подход серьезной критики не выдерживает.
Тем не менее, все, что приходилось слышать о Словении, звучало именно так. Сокурсница родом из Любляны, недолго подумав, охарактеризовала родную страну как смесь Италии,
«только попрохладнее» и Германии, «только победнее». Поэтому, отправляясь на родину знаменитого архитектора Жозе Плечника, мы имели лишь самое приблизительное понятие о том, что ждет нас в ближайшие десять дней.

На идею совершить короткую поездку в Венгрию, натолкнуло объявление в стокмановской брошюрке “Crazy days”. Там рекламировался полет в Будапешт с Finnair всего за 149 евро — туда и обратно. Правда, как всегда в таких случаях и бывает, с определенными ограничениями по датам и количеству проведенных дней.
Зато непосредственно на сайте авиакомпании обнаружился аналогичный билет за 156 евро. При этом без каких-либо ограничений.

Скидка в 7 евро вовсе не показалась мне сумасшедшей, и я предпочла последний вариант. Тут же повезло найти весьма дешевые апартаменты под названием Agape hotel.
Комната-студия с кухней, холодильником, микроволновкой и балконом стоила 35 евро в сутки. А при резервировании более трех ночей к тому же прилагался бесплатный трансфер из аэропорта. Что немаловажно, если прилетаешь в незнакомую страну довольно поздно вечером.
Было, конечно, некоторое опасение, что есть во всем этом какой-то подвох. Все-таки слишком уж дешево по финским-то расценкам. Может, это не отель, а хостел, где в комнате уже живут еще несколько человек? Или душ в общем коридоре? Или воды горячей нет?
Но все оказалось вполне на уровне: чисто, тепло, все, что надо, работает. Ну и за такую цену, конечно, «ничего лишнего». Молодой человек на ресепшн выдает ключ от номера (он же и от двери в подъезд) бумажку с логином и паролем от wi fi, а карту города можно тут же взять самому.

Мы приехали в Португалию буквально на несколько дней: просто отдохнуть и посмотреть страну, а получили ко всему прочему и незабываемые кулинарно-алкогольные впечатления.

Первым открытием стала белая сангрия. Представьте: небольшой ресторанчик, расположенный прямо на пляже, океанские волны медленно накатывают на золотистый песок, бледно- синее небо, бирюзовое море и ярко-зеленые сосны на склоне утеса... Красавец-официант в белоснежной рубашке расставляет на столе многочисленные приборы для закусок, десерта, горячего: «What would you like to drink, madam?»

Сангрия была принесена в большом кувшине, наполненном фруктами, веточками мяты и льдом…
И первый же глоток разрушил все стереотипы об этом напитке. Ну, по крайней мере, те, что сложились у когда-то пробовавших его в Испании. Там это нечто почти приторно сладкое, ярко-красное, густое… и даже первый стакан допивается с большим трудом.

Возможность оказаться в полном уединении среди моря, солнца и сосен - одна из главных особенностей Аландских островов. Удивить этим жителей Финляндии, Швеции или Норвегии сложно, хотя туристы именно из этих стран здесь наиболее частые гости. А вот приехавшим сюда из огромных мегаполисов, той же Москвы или Лондона, например, оказаться на собственном «необитаемом» острове - в новинку.

Идея предложить иностранцам со средним доходом «робинзонаду» на несколько дней пришла местным предпринимателям недавно. Привычка использовать все имеющиеся ресурсы просто не позволяла заброшенным серебряным шахтам простаивать зря.
Поэтому остров, на котором они располагаются, был выкуплен, немного «подлатан» после десятилетий запустения и... в общем-то все. Десяток небольших домиков на трех человек, причал, душ с туалетом - единственные следы цивилизации в этом месте. Никакого электричества, канализации, легкодоступной пресной воды и Интернета.

Неизвестно кто придумал совершенно одинаковое расписание паромов, следующих из Хельсинки в Стокгольм, но они оба прибывают в Мариехамн, столицу Аландских островов, очень ранним утром. Для кого-то, наверное, и поздней ночью: ведь еще не закончилась дискотека, по коридорам корабля гуляют нарядные дамы в вечерних платьях и туфлях на высоких каблуках, из распахнутых дверей кают слышатся романтичные песни на итальянском, испанском, турецком, арабском... А в ночном море сверкает огнями лишь другой паром-конкурент, идущий все к той же цели.

После столь бурной ночи вполне можно проспать до самого Стокгольма, поэтому к «побудке» пассажиров, сходящих на Мариехамне, на корабле относятся очень ответственно. Сначала за сорок минут до стоянки звонят в каюту по телефону. Еще через десять минут приходят лично и довольно громко стучат уже в дверь. Ну и, наконец, проверяют еще раз перед самой остановкой: все ли, наконец-то, проснулись, собрали ли вещи и готовы ли самостоятельно дойти до выхода...

Ночной Мариехамн встретил нас полной пустотой и тишиной. По липовой аллее под названием Эспланада мы прошли мимо спящих деревянных домиков, небольшой церкви, российского консульства, тоже похожего больше на дачу и потому, наверное, работающему лишь два часа в день, и через двадцать минут обнаружили, что остров уже закончился: ведь в ширину он составляет чуть больше километра, в длину — около восьми.