После крошечного Bad Wildbad, Aхен показался нам огромным городом: с духотой, пробками на дорогах и многочисленными светофорами. Хотя на самом деле по меркам Германии он довольно средний.

История его насчитывает пять тысяч лет. Как всегда, первыми сюда пришли кельты, оценили целебную силу горячих источников и устроили здесь святилище бога вод и врачевания. Затем появились римляне - страстные любители всевозможных бань - и заложили здесь курорт Aquis Granum, в котором лечились и отдыхали воины, раненые в сражениях с германцами.

Впрочем, «взлет» Ахена начался только при Карле Великом, основавшем тут свою резиденцию и выстроившем самый большой в то время в Северной Европе собор.
А позже были возведены и городские стены, от которых сейчас сохранились четыре романтичные башни и двое ворот.

Считается, что, несмотря на то, что Ахен был в то время местом коронации самых могущественных монархов Европы, особого политического значения этот город не имел.

В Дюссельдорф мы прибыли с главной целью: попасть на Ярмарку Веселья, являющуюся северным аналогом Октоберфеста и проходящую ежегодно в середине июля. Но быстро выяснилось, что город обладает и другими занятными чертами.

В отличие от многих немецких городов, Дюссельдорф, не пострадал при вторжении Наполеона. Императору и полководцу город просто напросто подарил баварский король, опасающийся за сохранность своего титула. Бонапарт прибыл лично провести ревизию и через четыре дня выдал вердикт - прямо как в Париже. Местные жители хорошо запомнили это сравнение и теперь не упускают случая упомянуть его в беседе. Правда, историки считают, что заваленный корреспонденцией, вопросами логистики и жалобами с захваченных территорий, Наполеон таким образом просто пожаловался на чрезмерную занятость.

Мирный приход французов сыграл огромную роль в будущем города, а также в его языке - даже сегодня местные жители наберут сотню-другую слов и выражений, которые другие немцы не поймут. Одним из таких стало Killepitsch, давшее название самому известному местному бальзаму. Перевести его не удастся ни на немецкий, ни на французский, ни на английский.

Такой жары, как в этом июле, в Германии не было уже тридцать лет. Столбик термометра зашкаливал за 40 градусов в тени, трескалось покрытие автобанов, тысячелетние булыжные мостовые в старинных городах раскалялись до совсем не комфортного для неспешных прогулок уровня, а ледяное пиво мгновенно нагревалось в руках официантов, торопящихся донести его до жаждущих клиентов. Когда же маленький поезд (или трамвай — как его принято называть в Bad Wildbad) докатился до конечной станции Kurpark, дышать было практически невозможно.

Впрочем, Bad Wildbad позиционирует себя как in the heart of Schwarzwald, то есть «в глубине Черного леса», что и спасает его жителей от оглушающей летней жары. Городок находится в долине на берегах речки Enz. Состоит он из набережной, на которой и идет вся «тусовка», да еще парочки улиц.
Короче, глушь. Хотя понятие это относительное. Ведь одним достаточно потерять одно из четырех делений качества сигнала на мобильном, чтобы ощутить всю беспощадность дикой природы. Другим даже элементарные дары цивилизации мешают насладится единением с миром.

Несмотря на «уединенность», Bad Wildbad находится довольно близко от таких мегаполисов, как Франкфурт или Штутгарт. Несколько часов на машине, и можно углубляться в созданную природой достопримечательность. А вечером снова возвращаться к городским удобствам и соблазнам. Такой способ знакомства с Черным лесом популярен у многих европейцев. Однако

Королевство Норвегия — страна совсем небольшая по размеру и живет в ней около пяти миллионов человек. Тем не менее, о природных, да и искусственно созданных достопримечательностях известно далеко за ее пределами. Это и знаменитые фьорды, и бесконечные горы, в которые, согласно легенде, превратились когда-то не успевшие вернуться к себе в пещеры до первого луча солнца тролли, и водопады, и самый длинный в мире автомобильный тоннель, и норвежская семга, и композитор Эдвард Григ. А еще недавно здесь был принят закон, по которому в армию призывают даже женщин, хотя страна находится почти на краю света и, в общем-то, никто не собирается ей угрожать. Ну и кроме того, уровень жизни в Норвегии — один из самых высоких в мире. Средняя зарплата составляет что-то около пяти тысяч евро, что, естественно, сказывается и на ценах.

Наверное, поэтому в зоне прилета аэропорта Осло первое, что вы увидите — огромный дьюти-фри. Большую его часть составляют полки со спиртными напитками, которые иностранцы (да и местные тоже) закупают практически ящиками. Ведь в самом городе алкоголь можно купить лишь в специальных магазинах, а «наперсток» коньяка в баре обойдется не меньше, чем в 10 евро.
Высокие цены относятся не только к спиртному. Билет на электричку — 110 крон, номер в трехзвездочном отеле — примерно 160 евро в сутки, ужин- шведский стол - 40 евро (без питья!) и даже платный туалет — 10 крон. Да, дороги тоже платные, а проезд туристического автобуса по мосту через фьорд обойдется в сто евро.

Нашей следующей остановкой стала уже граница Германии. Именно здесь расположился самый старый город страны - Триер. Еще до нашей эры сюда пришла Римская Империя, поработила несколько местных кельтских племен, возвела несколько каменоломней, и с этого момента все пошло не лучшим образом. За более чем две тысячи лет Триер посетило такое количество вражеских армий, что удивительно, как здесь до сих пор кто-то живет. Сначала сюда пришли легионеры подавлять мятеж доведенных до отчаянья высокими налогами горожан, затем в ворота постучали франки, раздирающие империю на части, а затем к ним присоединились германцы.

До того, как Наполеон приказал разрушить все церкви, город успел пару раз сгореть и прийти в упадок собственными силами, а после поражения под Ватерлоо сюда пришли прусские войска и для разнообразия доломали остатки, а также запретили университет. Первая мировая война принесла Триеру бомбы французов, а Вторая — союзников-американцев. А так как большая часть жителей была заранее эвакуирована, то тушить пожары оказалось некому.

Именно так переводится название Инсбрука. Инн — протекающая через город река, брук — мост. А с исторической точки зрения этот город отличается от Зальцбурга гораздо меньшим почтением к священному престолу и большим упорством в борьбе с Наполеоном. После трех безуспешных попыток закрепиться в Тироле, один из маршалов отправил императору Франции длинное письмо, в котором сетовал, что местные жители травят колодцы, кидаются камнями в узких ущельях, блокируют входы в долины и в целом незнакомы с элементарными правилами этикета при ведении боевых действий. Однако восстание знаменитых тирольских стрелков под предводительством крестьянина закончилось поражением, а тирольцы до сих пор недолюбливают баварцев (которые все также выступали на стороне Наполеона) и жителей Вены, не пожелавших помочь в освободительной войне.

Инсбрук показался нам оживленнее. Пусть магазины все так же спешили закрыться ровно в семь часов вечера, зато количество развлекательных заведений увеличилось в разы. Казино, ночные клубы, рестораны, кафе для проведение медитаций...
В отличие от высококультурного Зальцбурга, Инсбрук пытается привлечь массового туриста. В основном, конечно, любителей горно-лыжных развлечений. Для них тут раздолье. С одной стороны город окружен пологими сланцевыми и известняковыми горами, с другой - крутыми склонами

“В жизни на побережье есть один несомненный плюс», - говорил один знаменитый и крайне неполиткорректный комик, - «здесь вы окружены идиотами только с трех сторон». Австрийские же города — Зальцбург и Инсбрук с трех сторон окружены горами, и к побережьям не имеют никакого отношения. Однако подобное расположение научило их жителей простой истине – с неприятными людьми и даже агрессивными соседями стоит бороться с помощью культуры.

Мы решили начать наше путешествие с Зальцбурга. Не только потому, что добраться из Хельсинки до него гораздо быстрее и дешевле - правда, такой рейс можно найти лишь раз в несколько месяцев - но и потому, что этот город подарил миру великого композитора, знаменитые конфеты Mozart и универсальные приемы маркетинга.

Хотя начиналось все когда-то не так высококультурно. Еще в первом веке до нашей эры здесь жили кельты. Жили не очень богато. Окрестные горы не радовали своих обитателей плодородием, хищники чувствовали себя в горах гораздо увереннее человека и не отказывали себе в удовольствии спуститься в долину за плотным обедом. Единственной отрадой кельтского племени были запасы каменной соли. Однако последние привлекли и римлян, которые построили тут рудники, казармы и начали обживаться

Хотя из Майнца в Висбаден можно приехать за 20 минут на городском автобусе, попали мы на этот курорт только через неделю, успев посетить за это время еще несколько долин, рек и исторических достопримечательностей.
Окончание «баден» в немецком языке указывает на то, что местность имеет самое прямое отношение к минеральным водам, термальным источникам и прочим лечебным жидкостям. Первыми, кто заметил пользу местных источников традиционно стали римляне, чьи кони находились в не лучшем состоянии после долгого перехода. Однако через неделю поедания местной травы и купания в озерах животные не только полностью восстановились: их шкуры приобрели приятный лоск, энергия била через край, а полученные в боях раны быстро заживали. Тогда целительную силу окружающей среды решили попробовать на себе и люди. А всего через десять лет Рим официально объявил воду лечебной и сюда потянулись сливки общества.

Вообще, богатое население - одна из отличительных черт Висбадена на протяжении всей его истории. Здесь отдыхала французская, немецкая и российская аристократия. Возводились роскошные виллы, собирались художники и поэты, пытаясь пустить друг-другу пыль в глаза. К примеру, для дворца кайзера использовался фальшивый расписной мрамор. Неподалеку от города добывался мрамор оригинальный, что делало его достаточно дешевым. А до такого позора кайзер допустить не мог.